ГРУЗИЯ, 11-25 ОКТЯБРЯ 2013

 
Просмотров: 2748  |  размещен 17.04.2014
Ещё дневники этого автора
 


Грузия, 11-25 октября 2013

Предисловие
На протяжении всей моей «замужней жизни» периодически приходилось слушать истории, которые всегда начинались так: «А вот мы в детстве в Грузии….». Поэтому идея поехать в Грузию витала в воздухе очень давно. С моей стороны было интересно узнать, что это за загадочная и волшебная страна, а со стороны Игоря – вернуться в далекое детство.

Итак, билеты куплены в конце июля на Турецкие авиалинии с вылетом из Екатеринбурга и с пересадкой в Стамбуле. Сразу скажу, что если лететь напрямую без посещения Стамбула, то перелет выйдет гораздо дешевле. Но… мы захотели в Стамбул – он ведь так близко от Тбилиси , меньше двух часов и ты там.

Подготовкой и решением всех организационных вопросов занялись за неделю до вылета, т. е. – это изучение материала по стране, составление маршрута путешествия и учет собственных пожеланий, бронь машины и гостиницы. А сборы производились вечером в пятницу после работы за 2 часа до выезда. Сами себе удивлялись такой оперативной подготовкой, но как показало будущее – ничего, справились и почти всё учли.

Сразу скажу, что мой график и маршрут в процессе путешествия претерпел существенные изменения, но ведь так интереснее .

Заметки Ларисы – черный цвет.
Заметки Игоря – зеленый.

11.10.2013 г. Пятница

Итак, начнем…Пятница, вечер, шесть часов... Рюкзаки не собраны... (ах да, мы никогда не путешествуем с чемоданами – не к лицу они нам: громоздкие и неудобные, особенно при нашей тяге к перемещениям в пространстве). Поезд в 22.01 вечера… Собрались, поужинали и как-то неожиданно и быстро оказались уже в поезде. Дальше писать особо не о чем, да и не на чем акцентировать внимание – все знакомы с дорогОй нашему сердцу РЖД.

12.10.2013 г. Суббота
Без проблем добрались на такси с ж/д вокзала Екатеринбурга до аэропорта. Даже смогли поспать часа четыре, отдельное спасибо удобным скамьям без поручней . И вот уже объявили посадку на стамбульский рейс. Ну всё – понеслась душа в рай…. В Стамбуле у нас было четыре часа между рейсами. Так что побродили по транзитной зоне – на народ посмотрели и себя показали. Насколько же огромный аэропорт, а сколько в нём людей… Мне кажется просто не реально обойти весь аэропорт пешком, не зря же персонал на спецмашинах ездит .

Стамбул с высоты птичьего полета В аэропорту Стамбула Горы Грузии

После полуторачасового перелета и скромного обеда на борту Туркиш Эйрланс, шасси самолета коснулись грузинской земли. Как добираться из аэропорта до города мы пока не знали и решили спросить, как это проще и дешевле сделать, у грузинского молодого человека, сидевшего с нами рядом и весь перелет слушавшего музыку. Он с радостью стал нам объяснять: как сесть на автобус №37 и где лучше выйти, хотя сам не совсем понял, куда в городе нам надо. Первое что нас удивило – это прохождение пограничного контроля – мы прошли его очень быстро, вся процедура заняла на двоих 1 минуту. Тут вспомнились слова одного Ларисиного коллеги: «Зачем вы туда едете?? Это же дикая страна!»… А еще и воспоминая о том, как неоднократно в различных аэропортах страны – будь то Домодедово или Пермь – мы стояли в обозленной очереди по 30-50 минут для того, чтобы попасть на свою «не дикую» Родину… Невольно задумываешься.

Получив багаж и поменяв немного денег, отправились в инфоцентр, где уже другой молодой человек встречал нас с широкой улыбкой на лице: «Добро пожаловать на Грузинскую землю, чем могу помочь? Какие районы собираетесь посетить? Вот, пожалуйста, возьмите всю информацию, приятного отдыха».

Вышли из здания аэровокзала и тут же уселись в маленький автобусик 37 маршрута, где немного запутались с автоматом по продаже билетов – так половина автобуса кинулась нам на помощь. Тут же спрашивали где нам нужно выходить и обещали показать нужную остановку, показывали на расстегнувшуюся и испачкавшуюся лямку рюкзака… В общем, все рядом сидящие старались принять какое-либо участие.

Вышли из автобуса на главной площади страны – площади Свободы, и двинули пешком в сторону заказанного нами хостела, что находится в Старом Тбилиси в 2-х минутах ходьбы от площади Горгасала. Дорога заняла минут 15, и еще столько же мы потратили на поиски непосредственно самого хостела «Friends Hostel». Поплутав по старым кривым улочкам и расспросив пару человек, наконец-то нашли наш ночлег. Внутри оказалось довольно прилично, немного поржали над нашей «приват рум», скорее напоминающей шкаф – ну да ладно, нам тут только спать. Девушка на ресепшен по-русски не говорит, хотя в целом люди не говорящие или не понимающие по-русски встречаются довольно редко, в основном это молодежь до 25 лет. Побросав вещи, пошли прогуляться пока не стемнело. На улицах очень много народу, по большей части туристов, и можно запросто подумать, что ты находишься где-нибудь в Европе, если бы не вездесущие бабушки с чурчхелой и орехами.

  Башня при театре марионеток На мосту «Мира» В кабине канатной дороге

Прогулявшись по набережной Куры, не удержались от соблазна прокатиться на канатной дороге к крепости Нарикала, сделали пару обязательных фоток – «я и крепость», «я на фоне ночного Тбилиси» – и отправились в поисках места, где можно отведать на ужин грузинской кухни. Тут приключился такой случай – мы спросили в одном из уличных киосков, где можно вкусно и недорого покушать и нам на бумажке написали название ресторанчика: что-то типа «Привет, Генацвале», и указали направление движения. Мы, довольные, с заветной бумажкой в руке, пошли в его сторону и тут столкнулись с проблемой – все вывески только на грузинском!!! И как тогда этот заветный «Привет Генацвале» пишется по-грузински??? Пришлось прибегнуть к помощи переводчиков . Нашли, разместились за столиком, попробовали местной кухни в виде хачапури, вина и еще чего-то мясного. Сытые и довольные вкусностью и стоимостью пропитания поплелись в наш «шкаф» спать.

13.10.2013г. Воскресенье
На следующий день проснулись довольно рано и, быстренько позавтракав на общей кухне, отправились на прогулку по утреннему Тбилиси. Очень надо сказать интересные и колоритные улочки в старом городе. Все домики, конечно, находятся в весьма печальном состоянии: покосившиеся и с трещинами от землетрясений, но архитектура, резные балкончики, кованные перила и решетки, массивные двери – всё это заслуживает отдельного внимания. Лариса была готова фотографировать каждую входную дверь, каждую балясину и оконный проём.

На улицах стоят всевозможные продавцы чурчхеллы, фруктов, сыра, старьёвщики, вытащившие на базар всё, что завалялось где-то на чердаках и подвалах. В одном месте попалась на глаза домашняя пекарня грузинского хлеба, расположенная в подвале жилого дома, решили заглянуть, но на нас как-то косо посмотрели и мы не стали навязываться.

Как-то незаметно вышли на улицу Руставели – главную улицу Тбилиси, тут картинка меняется – смесь советского прошлого и настоящего современного, красивые дома как сталинской эпохи, так и новые, полностью одетые в стекло, здания. Везде довольно чистенько, множество машин, особенно жёлтых маршруток и старых Мерседесов, и несмолкаемые гудки со всех сторон. Мне вообще показалось, что большая часть когда-либо выпущенных во всем мире Мерседесов окончит свои дни в Грузии – они тут везде...

Пл. Свободы Входные двери – как искусство На пл. Свободы
Церковь Кашвети на пр. Руставели Вид на Тбилиси с холма Древние стены тбилисских домов

Пообедали в Хинкальной в конце улицы и двинулись в обратную сторону, не пропуская почти ни одной сувенирной лавки, но пока решили ничего не покупать, у нас еще будет день в Тбилиси перед вылетом в Стамбул. На завтрашний день у нас заказана прокатная машина, так что отправимся в путь по Грузии, а пока наслаждаемся этим городом. С трудом удалось найти место, где можно купить SIM-карту к мобильнику, нашли-купили местный Билайн, теперь на всякий случай есть связь. У нас в России, по-моему, на каждом углу продают, а в Европе вообще на кассах в магазинах, а тут в центре города найти проблематично.

После проспекта Руставели пошли прогуляться в кварталы, где живут обычные столичные жители. Теперь я понимаю почему грузинские женщины не ходят на каблуках – пока поднимешься на холмы по дороге из брусчатки и гальки – все ноги в кровь изотрёшь.

Обратили внимание, что на советских адресных вывесках на зданиях грузинское название улицы дублируется русским, а на современных – дублируется английским!!! Вот как далеко шагнула Грузия в своем постсоветском развитии .

Пришли в хостел уже часов в 15.00. Часок отдохнули, и пока не стемнело, решили сходить в крепость Нарикала да в серные бани. Эта часть старого города является образцово-показательной для туристов: все фасады отремонтированы, брусчатка переложена – везде тишь да благодать и куча сувенирных магазинов… По дороге в крепость зашли в ботанический сад, конечно, все красиво и ухожено, но нам просто стало жаль тратить время на парк и решили, что лучше будет более детально осмотреть крепость.

В крепость подниматься одно удовольствие – сделана металлическая лестница (не очень крутая), для особо ленивых – можно подняться и на машине, даже парковка предусмотрена. Но в самой крепости про меры безопасности как-то позабыли: хотя тут и там довольно ощутимые перепады высот, обрывы и т.п. И чувствуется некая незавершенность туристической инфраструктуры достопримечательностей: то урн нет, то лавочек, полное отсутствие информационных табличек и стендов. Так что можно сказать, что есть, над чем поработать для развития туристического направления, и работа предстоит ещё большая. Ну, ничего, ещё пару лет – и всё отшлифуется, всё составится и реконструируется.

Мне крепость понравилась, есть на что посмотреть, есть где полазить, да и просто осмотр Тбилиси свысока вызывает непередаваемые ощущения.

После крепости пошли смотреть серные бани. Ну как Вам описать что это… На меня особого впечатления не произвело. Т.е. это индивидуальные «полусферы» с комнатой отдыха, с бассейном, заполненным водой из сероводородного источника, и душем, ну и сауной. Идти туда по прямому назначению желания не возникло, знаем мы эти горячие источники: бывали и на Байкале и в Саянах, да даже в Турции и то в них плескались , причем бесплатно и сколько хотели .

Для нас осталось загадкой, почему к самому источнику (где он только выходит на поверхность земли) приезжает много свадеб?! У них, как выяснилось, по воскресениям всегда свадебный день, а многие гости со стороны жениха да и сам жених одеты в национальные костюмы, а невеста и подружки невесты на современный лад .

Вечером погуляли немного по местному Арбату вдоль р. Куры, ну а дальше по стандартному варианту: ужин с вином, мясом и спать…

Завтра будет великий день – мы едем познавать настоящую неприкрытую нетуристическую Грузию!

Крепость Нарикала Серные бани древнего Тифлиса На улицах ночного Тбилиси
Друзья жениха на грузинской свадьбе Вид на город с крепости Нарикала В ресторане

14.10.2013г. понедельник
К 9.00 утра нам уже пригнали машину Nissan x-terra с 3-хлитровым двигателем с пробегом 146 000 миль. Выглядит она снаружи лучше, чем изнутри . В Европе машину дают чистую, ухоженную, в технически исправном состоянии и полным баком бензина. А так же при передаче машины, ты подписываешь кучу бумажек, а тут на тебе свидетельство о регистрации и всё…, ни страховки, ни договора, ни бензина… Странно всё это… Рынок автопроката в Грузии находится в зачаточном состоянии, хотя в России, думаю, не лучше . Надо сказать, что международные прокатные конторы тоже присутствуют, но цены не радуют.

Все бы ничего, что машина грязная и пыльная, но вот когда она не едет больше 60км/час, и мигает лампочка пустующего бензобака, а в ближайшей видимости ни одной заправки – это немного напрягает… Ну, выбора у нас нет, поэтому поехали на том что дали. По пути попробуем привыкнуть к друг другу и договорится с двигателем .

Первым пунктом посещения у нас монастырь Бетания.

Здесь и далее приводятся описания с сайта http://travelgeorgia.ru

Бетания (ბეთანია ) – монастырь в Дидгорском районе Тбилиси, официальное название которого – «Монастырь Бета?ния в честь рождества Пресвятой Богородицы». Относится к Мцхето-Тбилисской епархии. Основан ещё в эпоху Золотого века, непосредственно в года правления царицы Тамары в глубоком и глухом ущелье реки Вера. Сейчас этот монастырь, с одной стороны, самый близкий к Тбилиси, с другой – самый труднодоступный. Отчасти именно поэтому монастырская жизнь продержалась здесь аж до 1963 года.
Об истории монастыря мы сейчас знаем очень мало. Известно, что храм Рождества Богородицы построен где-то около 1200 года, а маленькая церковь Святого Георгия – в 1196. Фрески в храме Рождества датируются обычно 1207 годом. Однако, есть предположения, что монастырь основан еще в X веке, а потом только перестроен. Его название взято от палестинского поселка Бейт-Ания, оно же Вифания в русской версии. Читается. Впоследствии он был усыпальницей рода Бараташвили. Со временем он был заброшен и пришел в запустение, и даже само место его забылось. В 1850-х годах сюда случайно забрел архитектор и художник Гагарин, который в то время служил у наместника Воронцова и прославился росписью Сионского Собора. Гагарин нашел полуразрушенный храм, пробрался в него и, к некоторому своему удивлению, обнаружил там фреску с изображением царицы Тамары. Возник некоторый ажиотаж, общественность потянулась в монастырь, его расчистили, немного подремонтировали и в итоге он стал пригоден для обитания. Одновременно Гагарин зарисовал фрески и фрагменты каменной резьбы.
Интересное началось уже в советское время: про него все забыли и он продолжал действовать и даже вести какое-то хозяйство, вплоть до того, что в 1936 году здесь была построена мельница. Потом монастырь объявили недействующим, но он продолжал существовать, а монахов оформили как сторожей архитектурного памятника. В итоге монастырь стал почти единственным в советской Грузии действующим монастырем.

Ну, как было написано на вышеуказанном сайте, так мы и поехали. Да и указатель был, поэтому нас сначала ничего не смутило. За поселком Квесети приехали на бывшую дачу Берии, где сейчас в заброшенном особняке проживают 18-20 семей – беженцев из Абхазии. На фасаде, ранее шикарного особняка, до сих сохранилась надпись «К борьбе за дело коммунистической партии Советского Союза – будь готов! Всегда готов!» . Поговорив с главой одной из семей, узнав, что автомобильной дороги к монастырю тут нет, а есть дорога в объезд, приняли решение лучше объехать. Всё ничего, но на наше «горе» попался нам микроавтобус со школьниками, которые и решили нашу участь. Узнав, что они тоже держат путь в монастырь, мы перестали сомневаться и решили добежать до него пешком, тем более, местный житель на даче нам сказал, что это недалеко – километра три. А напоследок нам еще кулек грецких орехов и головку домашнего сулугуни в дорогу дал. Ну как мы после этого могли сомневаться?

Пока все хорошо. Мы идем по ребру горы вниз, ласково светит солнце, дует легкий ветерок. Прошел час – монастыря всё нет…, школьники остались далеко позади, высоту сбросили приличную, ну ладно, за следующей вершинкой покажется…. Прошло еще полчаса, мы всё идём, но уже не так бодро и весело… Солнце припекает нещадно, уклон вырос, и о, чудо… монастырь явился во всей красе! Одно но – до него ещё пару километров через ущелье . Т.к. путь назад был уже отрезан, собрав волю в кулак, двинулись к намеченной цели.

Монастырь нас встретил толпой народу на автомобилях, вкуснейшей водой из родника и долгожданной тенью деревьев. После проделанного пути, честно скажу, что посещение монастыря потеряло всю свою привлекательность. Походив полчаса и отдохнув, двинулись обратно к машине, т.к. время было уже далеко после полудня. Школьников мы встретили на обратном пути на крутой осыпи. И как нам сказала одна из мамочек, сопровождавших детей: «Что если бы меня Бог хотел услышать, он бы это сделал. И не надо для этого проделывать столь трудный путь!». Ну да, этот переход и нам, людям с неплохой туристической подготовкой, показался не самым легким, а вот тетенькам в юбках и туфлях на каблуках… остается только догадываться, о чём они думали в тот момент, когда спускались по осыпи и покоряли ущелье .

Итак, время 4 часа. Пополдничали чаем из термоса, подаренным сыром, виноградом и вином и продолжили свой путь уже в поисках ночлега. И лишь сейчас, про прошествии некоторого времени, могу сказать, что посещение монастыря стало одним из ярких моментов нашего путешествия, причем благодаря «дороге к нему» . Видимо есть в нас тяга к трудностям.

Время было в районе пяти вечера, когда мы приехали в маленький поселок Манглиси. Местный таксист предложил нам жилье за 50 лари. Рассказал, что в Манглиси пожить на лето приезжают много туристов, поэтому у него имеется гостевой домик на 4 квартиры. Стоит отметить, что домик отменный и с евроремонтом. Решили, что приедем позже, а пока прокатимся по окрестностям. Первым делом заехали в Манглисский кафедральный собор четвертого века. Потрясающее место с потрясающей энергетикой! Вот именно после посещения этого собора я впервые жизни осознала, что побывала в доме божьем!

После посещения собора и прогулки по окрестностям решили съездить по тупиковой дороге в осетинские поселки – просто так для общего развития. Ну, в итоге доехали по ужасной дороге до деревни Кодистскаро. Оказалось, что это деревня, где проживает всего две семьи. Одна из семей состояла из бабушки с дедушкой и двух их сыновей с семьями. А со второй семьей мы так и не познакомились. Дед, узнав, что мы из Перми, стал настойчиво приглашать в гости. Оказывается, он еще в далекие советские годы, когда служил в армии, строил аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, вот, видимо, с нашим приездом и нахлынули воспоминания . После небольшого застолья нам с собой в дорогу дали очередную головку сыра, свежеиспеченного хлеба и пару банок мацони.

Обратно в Манглиси возвращались уже в темноте. Таксист нас уже не ждал, подумал, что мы уехали. Еле до него достучались. В итоге, поужинав дарами местных жителей, легли спать. Ах да, таксист, у которого мы остановились, тоже дал нам бутылочку домашнего вина, яблок, винограда, ну и соленый острый перец. Т.е. за один день мы добыли себе припасов на целую неделю . На такой позитивной ноте и закончился ещё один день нашего путешествия.

15.11.2013 г. Вторник
С утра позавтракали теми же дарами местных жителей. Отправились прогуляться по местному центральному городскому парку. Парк очень красивый с вековыми соснами, подстриженным зеленым газоном и… c полностью разрушенной инфраструктурой. От нее остались только сакральные бетонные лавки с изображением буйволов и памятник воинам Великой Отечественной войны, стоит сказать, очень ухоженный.

Дальше наш путь лежал по району Квемо-Картли в трудодоступный замок Калдекари. Скажу сразу, мне его описание на сайте http://travelgeorgia.ru, понравилось сразу, поэтому он вошел в нашу обязательную программу. Решение было такое: где окажемся вечером, там и заночуем .

Наш путь лежал через красивые горные хребты, дорога неожиданно выводила на живописнейшие обзорные площадки и крутые дорожные повороты, лесистые склоны и выжженные равнины. И …тишина… Местность в районе п. Барети напоминает Монголию: зеленые луга, стада коров и овец… Выглядит довольно необычно, особенно после горных пейзажей. Хотели проехать через п. Барети, но когда заехали в поселок, нас остановили люди в военной форме на бронетранспортерах. Сказали, чтобы разворачивались и уезжали отсюда. Мы ничего не поняли, но решили, что связываться с военными будет себе дороже, развернулись и поехали не через п. Арджеван-Сарван в Чолян, а через поселок Ливади. Как позже нам рассказали местные жители, в поселке снимался фильм про войну .

На пути между п. Ливади и п. Чолян нам попался старый дед-грузин, которого мы подвезли. Он рассказал много интересного про эти места, и если бы ему не надо было получать пенсию, то проводил бы нас до самого Калдекари. Он заботливо показал нам дорогу, без него мы бы не справились.

Расположен замок на двух скалах с седловиной, издалека эти скалы напоминают очертания верблюда. Ближе к горе появляются лавовые поля. Дорога на Калдекари лежит через перевал «Калдекарские ворота», на который мы благодаря нашему джипу благополучно забрались. Но временами было жутковато, когда ты по грунтовой дороге под 40 градусов через каменные валуны взбираешься вверх… бррр… На самом перевале оставили машину и стали искать тропу, чтобы подняться к замку. Пока искали, из-за поворота вышла маленькая коренастая лошадка с вязанкой дров на спине в сопровождении молодого грузина. Такого поворота событий мы не ожидали . Грузин оказался очень разговорчивым, сказал, что сам живет в Турции – у него там свой магазин тканей, а сюда приезжает на месяц помочь родителям заготовить дров на зиму. Так как местность здесь безлесная, за дровами ходят за 10-15 км через перевал. Да и дрова, если их называть по нашему – это просто большие сучки . Только благодаря ему мы смогли найти дорогу к замку, т.к. к нему ведет совсем уж едва заметная тропка по хребту.

Калдекарские ворота Спуск с перевала На вершине г. Калдекари

Распрощавшись с грузином и его лошадью, которую мы предварительно угостили яблочками, направились по тропе к замку. Путь в замок занимает минут 20, но по очень крутому склону. Как в 10 веке сюда доставляли продукты и где брали воду, так и осталось для нас загадкой. Посещение замка вызывает довольно сильные эмоции, хотя от самого замка ничего не осталось, но суровая красота окрестностей ошеломляет.

Лошадка, груженая ворохом дров Развалины замка Царь горы Калдекари
Триалетские горы Мы на фоне развалин замка Хребет г.Калдекари

Дальше наш путь лежал в сторону г.Ахалцихе. Игорь уговорил меня сделать небольшой круг на машине по прилегающим селам после поселка Цалка. Что могу сказать: «потерянные» пару часов на грунтовой дороге п.Даракой - п.Авранло - п.Нардевани через пыль, выбоины и унылые домишки с маленькими огородиками. А увидели только поселки, единственное что поразило: так это с какой целью местные жители выращивают целые поля капусты? . На огородах кроме капусты вообще ничего не увидели .

Когда, наконец, мы снова выбрались на трассу, был уже четвертый час. Поэтому живенько поехали к озеру Паравани, что на высоте 2000 м. Озеро Паравани – с прохладной водой, пологими берегами, сероватого цвета окруженное потухшими вулканами. Уже на подъезде к озеру чувствуется разница температур. На озере стоит небольшая дымка. Какие красивые виды вокруг озера, какие пейзажи…. Будь лето и палатка, с удовольствием заночевала бы в этом районе. Но так как время поджимало, сделали обязательную фотографию «я и озеро», обмакнули руки в прохладную водицу и поехали к месту нашей ночевки.

Местом нашей ночевки стал райцентр Ниноцминда. По секрету могу сказать, что лучше бы проехали еще 40 км и заночевали бы в Ахалкалаки. Ниноцминда – самый высокогорный район Грузии, расположен на высоте более 2000 м. Здесь мало растительности (поэтому топят кизяком), мало людей, мало гостинец и грузин. В данном районе живут армяне. Но об этом ниже.

Итак, в Ниноцминде всего три места, где можно переночевать: одно вроде сарая за 30 лари, второе – гостиница за 50 лари, но очень сильно похожа на место для досуга мужчин, ну а третье – гостиница с приличными номерами и соответствующей стоимостью в 70 лари. Но уже темнело, и выбора у нас не было. Что было тому и рады. Вечером, когда пришло время ужинать всё оказалось очень тоскливо и грустно . Сначала зашли в пару магазинов – пообщаться и узнать обстановку, дак нам в каждом месте, как только мы узнавали что из Перми, говорили, что их родственник в нашем городе депутат! Оказывается много у этого депутата родственников . После полутора часов поисков кафе в итоге мы оказались в хинкальной полуподвального типа и c полнейшей антисанитарией. Зато в ней мы пообщались с хозяином, естественно, тоже армянином и родственником нашего депутата, выпили с ним по рюмочке и с чувством не полного удовлетворения, пошли спать.

16.10.2013 г.
Утром, не долго думая покинули сие печальное место. Город Ахалкалаки (в переводе «новый город») более крупный, на окраине меж двух каньонов есть древний город с останками крепости и мечети. Что поразило в Ниноцминде и Ахалкалаки, так это то, что все надписи дублированы на русском языке, или вообще написаны только на нем . Видимо, сказывается то, что этот высокогорный район населен преимущественно армянами.

Из Ахалкалаки поехали в Вардзию.

Вардзия (ვარძია ) – этот исторический объект фигурирует в верхних строках списка туристических мекк Грузии. Пещерные город. Все признают, что по ощущениям Вардзия уникальна и неповторима. Расположена в районе Аспиндза.
Вардзия – порождение эпохи Золотого Века. Постройку города приписывают царице Тамаре. Возможно, что-то было и до нее, но именно при Тамаре был задуман этот сюрреалистический проект по созданию подземного города, напоминающего подземные бункеры ХХ-го века. Современная Вардзия – скромная часть того, что было изначально. Землетрясения 1283 года почти уничтожили пещерный город и мы видим как бы руины. А замысел был грандиозен.
  Сейчас Вардзия – это окраина страны, но когда-то это был почти центр и основная транспортная магистраль. Самый знаменитый момент в истории города – поход на сельджуков 1201 (1204?), когда перед битвой при Басиани грузинская армия стояла лагерем перед Вардзией, а затем Тамара провожала её с галереи города.
  В 1283 году землетрясение разрушило большую часть комплекса. В 1551 году здесь кое-что порушили персы, а через 20 лет пришли турки и монастырь прекратил существование. Турки убили всех монахов – их сожгли живьем в главном храме монастыря. При турках тут жили пастухи. В 1828 году русская армия отвоевала эту область у Турции и монастырь снова начал действовать.
  В советское время вся округа была закрытой погранзоной, сюда пускали только по пропускам. При этом поток организованного туризма был вполне себе плотный.
Прямо на территории Вардзии находится действующий монастырь, вход туда ограничен. Помимо монастыря, присутствуют действующие храмы с фресками. Сейчас весь комплекс окультурен, снабжен ограждениями, лесенками, и даже электрическим освещением. В одном месте даже есть родник – можно пить.

«Квартира» в пещерном городе ( «прихожая», в правом углу место под очаг) Вардзия Зал для собраний

Что можно сказать про Вардзию: так как мы были в конце сезона, туристов было немного. Ползать по всем ходам, ступеням, уровням довольно жутковато. Я в одном месте свернула в проход, прошла по нему 10 минут в глубь скалы – вниз по всем переходам, спускам, каменным лестницам, и что-то мне стало не по себе – развернулась и почти побежала обратно «на волю». Такое ощущение, что Вардзия – это город со своими домами, улицами, квартирами, только расположенный внутри скалы. Например, «квартиры» на современный лад можно описать так: вдоль улицы с обеих сторон расположены «квартиры», чаще однокомнатные, но встречаются и двухкомнатные. Сначала мы попадаем в прихожую с очагом и нишей (кладовка), затем из прихожей проходим в основную комнату 2-6 кв.м. Полазили, пофотографировались вволю и поехали в замок Тмогви, что в четырех километрах от Вардзии.

Тмогви (თმოგვი ) – большая, хотя и плохо сохранившаяся крепость в районе Аспиндза. Расположена на скале высоко над Курой и ее хорошо видно с трассы, но при этом попадать туда непросто, поэтому весь поток туристов обычно проходит мимо. Подъем на Тмогви утомителен, особенно летом в солнечную погоду.
Крепость была построена для того, чтобы перекрывать долину Куры. В XI – XII веках это была фактически середина Грузии, а ущелье Куры было являлось из немногих проходов из Тао-Кларджети в Картли. Дорога шла берегом реки, но в одном месте берег был непроходим – скалы сдвигались к самой воде. Поэтому дорога поднимается наверх, в обход узкого места. Вот именно там, наверху, и была построена эта крепость. Современная трасса проходит там, где раньше дороги не было. На дороге и у крепость когда-то кипела жизнь. От Вардзии до Тмогви и далее до Хертвиси все скалы изрыты пещерами и везде встречаются фундаменты домов. Сейчас все вымерло. Прямо под замком еще недавно находилось поселение курдов-мусульман. Они попали под депортацию вместе с месхетинцами.
Замок построен на длинной скале и тянется с севера на юг на 300 метров. По центру расположен сильно порушеный храм, вокруг несколько башен и фрагменты стен.

Как и многие грузинские замки, он эффектнее смотрится со стороны, чем изнутри. Присутствуют два водосборника.

Опасен и труден путь к крепости Замок Тмогви В замке Тмогви

Подъем к крепости труден и опасен. Несколько раз я чувствовала, как адреналин выделяется в кровь. Лазить там особо негде. И лучше он смотрится издалека: очень красивые очертания на фоне гор. Да и дорога на машине жутковата – она идет по крутому склону и нескольких местах размыта селями. Но очень приятно было на ярком солнышке пообедать у подножья крепостных стен. Это стоило того!

Следующим нашим пунктом назначения стала крепость Хертвиси.

Крепость Хертвиси (груз. ხერთვისი ) — одна из самых древних и функциональных крепостей из всего грузинского феодального периода. Она расположена в южной части Грузии, в регионе Месхетия. Церковь была построена в 985 году, а стены — достроили в 1354 году.
Крепость Хертвиси расположена на высоком скалистом холме в узком ущелье на месте слияния рек Куры иПаравани. В X—XI веках она была центром региона Самцхе-Джавахети. В XII веке крепость стала городом. В XIII веке монголы разрушили его и до XV века крепость лишилась своей власти.В XVI веке южный регион Грузии был захвачен турками, и в течение следующих 3-х столетий Хертвиси принадлежит им. В конце XIX века грузинская и российская армии вернули утраченные территории и крепость Хертвиси стала военной базой для российских и грузинских военнослужащих.
Крепость красивая, но небольшая. Сейчас она на реконструкции. Ввиду её доступности сюда тянется большой поток туристов. Осмотрев её буквально за полчаса, двинулись к ключевому пункту назначения, городу Ахалцихе – малой родине Игоря и месту рождения его сестры.

Это надо было видеть реакцию Игоря, когда мы подъезжали к городу!!! А тем более, когда мы в него заехали: это был просто океан эмоций, море воспоминаний и по-детски ничем не омраченная радость .

В центре города, когда мы спросили, где нам можно остановится, нас вызвалась проводить женщина. На вопрос, как потом она доедет обратно, ответила, что ерунда, а доброе дело всегда приятно . В итоге нас поселили в семейный отель на улице Царя Паравани, 29. Отель шикарный, трехместный номер с кухней, ванной, с завтраком и всего за 45 лари в сутки – и весь в нашем распоряжении. Рекомендую: facebook.com/hotel001, тел.(995365)223335.

Сразу же мы пошли гулять по «местам боевой славы». Конечно, за двадцать лет очень многое изменилось, но город производит хорошее впечатление: чистый, красивый, древний, но в тоже временя достаточно современный и с развитой инфраструктурой.

На этой позитивной ноте, мы пошли спать.

Ахалцихе (ახალციხე ) – административный центр области Самцхе-Джавахети и единственный относительно крупный город в этом районе. Население около 20тыс.чел.
Ахалцихе уже несколько лет был самым окультуренным местом в районе, а летом 2012 в городе привели масштабную реконструкцию. В частности, восстановили ахалцихскую крепость Рабат. История города довольно сложна. Когда-то он назывался Ломсия и примерно с 900 года он был резиденцией князей Джакели. Эти князья вели постоянные войны с центральной властью, пока царица Тамара не подчинила их и не передала город другой линии Джакели.
Памятник царице Тамаре стоит в Ахалцихе не просто так. Отчего-то в этом городе особенно трепетное отношение к этому историческому персонажу. Поэтому праздник Тамароба, который отмечается 14 мая, проходит в Ахалцихе особенно торжественно и эффектно. В Тбилиси тоже отмечается с размахом, но там и другие праздники есть, а в Ахалцихе этот – основной.

Окресности г. Ахалцихе Крепость Рабат Панорама г.Ахалцихе

17.10.2013г.
Первым делом, мы пошли в школу, где Игорь пошел в первый класс. Школа представляет собой грустное зрелище: обшарпанные стены с масляной краской, истертый деревянный пол, отсутствие отопления. Каждая учительница отапливает свой класс отдельно, установленной в ней буржуйкой. Т.к. это школа с изучением русского языка, в ней учатся в основном дети армян, ну и те немногие русские, что остались. Учительницу Нану Зауровну мы нашли и увиделись. Пообщаться удалось только между уроками буквально пять минут.

После посещения школы пошли к крепости Рабат. Что я могу сказать – красивая, полностью отреставрированная огромная крепость, с зелеными газонами, целыми башнями, вымощенными дорожками, но при всём этом она какая-то не настоящая и не живая. Не чувствуется в ней веянья времени, истории, она для меня стала как красивая картинка в буклете. Тем не менее, гуляли в ней довольно долго, облазили её всю. Очень понравилась улица, которая ведет из центра города к крепости, порадовалась за жителей – им за счет государства полностью отремонтировали фасады домов, заборы, вымостили улицу, даже ворота у всех кованные и одинаковые. Видимо, это показательная улица для иностранных туристов из окна автобуса .

После сытного обеда в приятном ресторане, пошли к месту жительства, а именно в жилую часть военного городка.

Т.к. чувство неудовлетворения после посещения школы перед учительницей осталось, Игорь пошел обратно в школу, а я в гостиницу отдыхать.

18.10.13
Сегодня у нас будет насыщенный на события день: это и посещение монастыря Сапара, и обсерватории Абастумани, и ужин с Наной Зауровной .

Встав в 10 утра и позавтракав, поехали в монастырь Сапара. Дорога, петляя, забирается наверх, оставляя город внизу. С вершины одной из гор город весь как на ладони: рассмотрели и бывшую военную часть, и полигоны, и разрушенный молокозавод. Монастырь Сапара расположен в уединенном месте, в ложбинке между гор. Живущие там монахи относятся с пониманием к туристам.

Монастырь Сапара – монастырь в 10 километрах от центра города Ахалцихе. Существовал с X по XVI век, затем пережил турецкую оккупацию, а после присоединения Грузии к России был населен вроде бы русскими монахами. В советское время монастырь был закрыт, а с недавних пор снова возрожден. Известен фресками XIV века.
На территории монастыря находится несколько объектов. Самая старая постройка – это церковь Успения X века, с крышей из каменных плит.
Рядом стоит большой купольный храм XIII века, колокольня, в стороне – хозяйственные постройки. Выше по склону находятся крепостные сооружения. Там хорошо сохранились три башни. Там же наверху тянется невысокая каменная стена. На склоне ниже крепости остались развалины непонятных сооружений и кельи, частично вырубленные в лавовой скале, частично сложенные из камня.
Храм Святого Сабы – самый большой, в него есть вход с северной и с западной стороны. Он построен в конце XIII века в честь святого.

  По дороге к монастырю  
Храм Св. Саба на заднем плане, на переднем плане церковь Успения 10 в. На смотровой площадке монастыря Крепость на территории монастыря

Погуляв по монастырю и крепости, насладившись видами, тишиной и умиротворением, поехали в следующее место нашего назначения – обсерваторию Абастумани. Дорога в сторону Месхетского хребта проложена сквозь красивые скальные выходы, вдоль дороги течет живописная речка. Ехать по такой дороге одно наслаждение.

Поселок Абастумани представляет собой плачевное зрелище. Он располагается на южном склоне Месхетского хребта, в ущелье реки Оцхе, на высоте 1250—1450 м и в 28 км к северо-западу от Ахалцихе. Сам поселок вытянут на многие километры вдоль реки. Как только заехали в него, у меня сразу возникла стойкая ассоциация с поселком Нилова пустынь, что в Бурятии: та же вытянутая вдоль русла реки застройка, те же заброшенные здания советской постройки и корпуса санаториев, редкие прохожие. Но стоит отметить, что в последние годы частные инвесторы начинают помаленьку восстанавливать былую славу этого курортного города, но пока все медленно и печально…

Т.к. в Абастумани чистый горный воздух, умеренная сухость, нет сильных ветров, лето умеренно тёплое, зима мягкая, солнечная в 1932 году здесь была построена обсерватория.

Узкая, извилистая дорога в обсерваторию на вершину горы идет сквозь усыпанные пихтами и елями склоны. Оставив машину перед воротами, где нас встретили не очень приветливые астрономы – охранники, пошли прогуляться по территории. Сразу видно, что в свое время жизнь в обсерватории кипела: и жилой городок из пятиэтажек для молодых ученых, и места для проведения досуга, и множество зданий с разнообразными телескопами и асфальтированные дорожки сквозь чащу леса. А сейчас это обшарпанные здания, неработающие телескопы, разбитые фонари, не убранные дорожки. Стоит отметить, что на территории есть одно образцово-показательное здание – здание куда привозят на экскурсии туристов , но и оно открывается только по предварительным заявкам. Так бы и ушли не солоно хлебавши, если бы не увидели женщину с ребенком. Примкнув к ним, мы оказались в помещении, где через телескоп наблюдают за пятнами на Солнце!!! Так мы и получили увлекательную и бесплатную экскурсию, да ещё и на Солнце посмотрели через настоящий работающий телескоп! Стоит сказать, что времени было часа два, и погода начала заметно портится. Благо, мы успели посмотреть на солнце!

После обсерватории решили съездить в парк-дворец наследника цесаревича Георгия Александровича. Парк очень живописен, а дворец, по словам местных жителей, сгорел пару лет назад . Очень жаль: красивое место, умопомрачительные фонтаны из мрамора в теле скалы, миленькие скульптуры купидончиков.

Ах, да, знаменитые минеральные ванны так и не нашли, хотя честно ездили по поселку в течение часа, спрашивали у местных жителей, смотрели объявления . В общем, наши купальные принадлежности нам так и не пригодились .

В районе пяти вечера заехали в придорожный ресторанчик на берегу реки. Таких отвратительных хинкали мы еще не ели. Вот так и отбивается желание есть их дальше. Ну ничего, у нас еще впереди ужин в «проверенном» ресторане.

На обратном пути в Ахалцихе, сделав небольшое кольцо, заехали в приграничный поселок Вале. От Вале до Турции уже рукой подать, и по трассе идут фуры – кто в Турцию, кто с товаром из неё . В Вале Игорь в детстве тоже жил, правда всего один год . Сам Вале по сравнению с Ахалцихе особого впечатления не производит, скорее, напоминает Абастумани, но чуток побольше. Только старая церковь 10 века с древними захоронениями оставила приятный след в памяти.

Участок трассы Ахалцихе-Вале. Церковь X в. п.Вале Въезд в п. Вале  

Встретившись с учительницей в центре города у памятника Царице Тамары, пошли в ресторан. Где поужинав, поболтав обо всем на свете и проводив Нану Зауровну домой, отправились спать.

На том и был закончен замечательный, полный событиями и впечатлениями этот солнечный день.

19.10.2013
Встали на удивление поздно – в восемь утра. И Манана (хозяйка отеля) сказала, что тоже проспала, поэтому позавтракали уже часов в девять. Пока собрались и выехали, на циферблате было уже 10 часов.

Погода стояла не очень, она еще вчера с обеда начала портиться, когда мы смотрели в телескоп на Солнце. Ночью, как нам сказали, был дождь, и вся машина стала грязная.

Ехали по трассе не спеша. Вершины гор закрыты облаками. Зато получаются хорошие фотографии, одно обидно – фотик забыли зарядить, сел быстро .

По пути в Боржоми заехали в крепость Ацкури, что рядом с трассой. Она неплохо сохранилась. Но для посещения это достаточно экстремальный вариант. Я несколько раз не на шутку пугалась при спусках и подъемах. Больше всего меня поразил сохранившийся спуск к воде, выдолбленный в скале. Лазили мы по крепости около часа.

Дальше наш путь лежал в знаменитое своей минералкой Боржоми. Уже на подъездах к Боржоми зарядил стеной дождь. По сторонам ничего ни видно . Т.к. в Боржоми мы предварительно планировали заночевать и прогуляться треккинговыми тропами по нац. парку. Но этому не суждено было осуществиться вследствие дождя. Приняли решение пообедать сходить в городской парк и выпить для галочки минеральной воды. Городской парк очень красив. Но в конце его портили американские горки и другие аттракционы, которые диссонировали с мощеными улочками, коваными скамеечками, ущельем и золотистой листвой. Так же немного дисгармонировали трубы ПНД на фоне статуй и водопадов . Но очень понравилось отсутствие народа и тишина. Сюда можно съездить отдохнуть, но можно и ближе, например, в нашу Усть-Качку .

Источник минералки Боржоми   Национальный парк

Т.к. приняли решение ехать дальше, двинулись в путь. На дворе было три часа дня. Дождь не прекращался , но стал заметно слабее при выезде из ущелья. Город Гори нам не понравился по ряду причин – на въезде куча одинаковых домов для осетинцев и какие-то серые фасады в городе, нам показалось, что он не гостеприимный и неуютный.. Поэтому поехали дальше до города Мцхеты.

Мцхета (მცხეთ ). Город очень древний, самая первая столица Грузии, но от его прошлого осталось только два храма. Мцхета была городом в полном смысле слова до 736 года, когда была разрушена арабской армией Мервана. После разрушения она превратилась в деревню и только в 1956 году к ней вернулся статус города. Сейчас тут живет 7 или 8 тысяч человек. Можно сказать, что это просто большое село.Сейчас это один из самых популярных туристических объектов в Грузии и государство сюда кое-что инвестирует. В 2010 году вовсю шли работы по улучшению города: мостили дороги, причесывали фасады, что-то переделывали.

Немного наводило тоску то, что горы стали выполаживаться, заметно увеличился трафик автомашин, но дороги стали лучше. Взгрустнулось, мы вернулись в «цивилизацию»… С такими мыслями доехали до Мцхеты, где в инфоцентре нам подсказали гестхаус за 40 лари прямо рядом с одним из главных соборов Грузии – Светицховели. Мцхета поразила своей опрятностью, обилием туристов, развитой инфраструктурой. Часов в 7 поели в симпатичном ресторанчике и пошли спать. А перед сном, все наши записи и заметки о путешествии были безвозвратно утеряны, т.е. компьютер дал сбой и… всё-всё пропало . Так что всё что вы читаете восстановлено уже после путешествия из памяти, поэтому некоторые моменты не так ярки.

20.10.2013

Светицховели (სვეტიცხოვლი ) – первый и главный храм в Грузии, название которого традиционно переводят как «животворящий столб». Свети (სვეტი ) – это столб, а Цховели (ცხოველი ) – живой или чудотворный. Близкий по значению глагол «цховелеба» означает оживлять или давать жизнь. Храм в современном виде существует с 1010 года. История это места следующая. Считается, что в этом месте была зарыт в землю хитон Иисуса Христа, и впоследствии тут вырос кедр, который стал священным деревом для местных жителей. В IV веке рядом стоял царский дворец, а кедр рос в саду этого дворца. Когда Святая Нина пришла в Грузию, она 9 месяцев прожила в доме садовника возле этого сада. Там же ее посетили некоторые видения, которые ей истолковали так: «Видение твое означает, что этот сад превратится через тебя в сад возвеличения Бога, которому принадлежит слава и ныне и присно и во веки веков».Кедр срубили, сделали из него столб, но установить его на место руками не смогли. Чуть позже он установился сам, неким чудесным образом. Этот сюжет иногда отображается в иконографии нашего времени. Изображение грузинских святых и сам столб по центру можно обнаружить почти в каждом храме. В Светицховели долгое время короновали и хоронили царей, тут же проходит интронизация католикоса.

Встали, позавтракали и часов в 10 пошли в собор Светицховели поглядеть, что и как там. Но т.к. мы не особо верующие, то нам и в голову не могло прийти, что сегодня будет служба утренняя . К собору тянулась вереница людей разного возраста и социального положения. Приезжают в собор на службу даже целыми кортежами в сопровождении полицейских машин. Ну, как порядочный и крещеный человек я тоже решила купить свечи, поставить их в этом святом месте. Чтобы добыть ту самую заветную свечу пришлось простоять в очереди, состоящей из одних грузин, минут 15. Пока стояла в очереди то и дело ловила на себе любопытные взгляды . В этом момент я даже почувствовала себя немного обезьянкой в зоопарке… или человеком, который оказался не вовремя в неподходящем месте. Ну, хватит об этом: в итоге у меня в руках оказалась заветная свеча и мы пошли в собор. В соборе все двери настежь открыты, но внутрь не протиснутся – все забито людьми, поэтому поставив свечу на первом же свободном месте около Столпа (мест для свеч тоже было катострофически мало) и решив что зайдем сюда еще раз после службы, отправились в монастырь Самтавро. И там я тоже поставила свечу. После Светицховели, монастырь выглядит довольно заурядно, хотя сам по себе заслуживает уважение и посещения… но до собора .

Самтавро (სამთავრო ) – второй крупный храм Мцхеты, построенный едва ли не сразу после Светицховели. На этом месте находился куст ежевики, под которым жила Святая Нина. Строго говоря, на месте ежевичного куста (Маквловани) была построена Малая Церковь, а основной храм (Преображенский) был построен позже, после смерти Св. Нины. Одной из причин возведения храма была та, что царь Мириан не решался входить в такое святое место, как Светицховели. В храме так же находятся мощи Абибоса Некресского, Шио Мгвимского и камень с могилы Святой Нины из Бодбе. Фрески в храме поздние, XVII века, колокольны – XV-XVII века, башня – XVIII века.

Решили поехать в храм Джари. Но по пути заехали в Карибче (уникальное место – на виду у всех, и при этом мало кому известное. В советское время здесь строили кинотеатр и при рытье котлована нашли остатки старых городских ворот. В итоге театр сделали двухэтажным,на втором этаже кино, на первом – экспозиция. Сейчас все здесь сильно запущено, но посмотреть стоит).

Джвари (ჯვარი, «крест») – знаменитый храм на горе около города Мцхета, пункт №1 в программе всех экскурсий и любимый храм у искусствоведов. Он интересен и с исторической, и с ландшафтной точки зрения, и с архитектурной и еще с какой-нибудь обязательно. Джвари совершенно невозможно не заметить, его видно со всех окрестностей Мцхеты, что вообще-то не свойствено грузинским храмам. место, на котором стоит храм – это гора над Мцхетой, и как всякая гора она была священной в языческую эпоху и вроде бы тут стоял храм. После крещения Грузии святая Нина установила на этом месте первый крест. Впоследствии был поставлен крест на горе Тхоти и в Уджарме, но этот был самый первый.
Джвари для Грузии примерно то же, что пирамида Хеопса для Египта. Я имею в виду не только популярность. Та пирамида была результатом ряда экспериментов, и Джвари тоже. Суть процесса в том, что в середине VI века в Грузии появился новый тип храма, известный как тетраконх. Первый такой построили в монастыре Шио-Мгвиме, затем появился храм Дзвели Гавази в Кахетии, затем был построен собор Ниноцминда и только после этого был возведен Джвари. Он начал сооружаться примерно в 590 году и был достроен около 604. Уже после Джвари по той же схеме будет построен Атенский Сион. Обычно упускается из внимания тот факт, что Грузия в тот период не являлась православным государством, переживая временный уклон в монофизитство.Через полвека придут арабы, а вскоре после здесь образуется Тбилисский эмират, и можно только гадать, стал ли храм мечетью или был заброшен, или каким-то образом действовал.
В дальнейшем здесь не происходило никаких исторических событий. Пушкин в 1829 году не обратил на него внимания. Вскоре после тут побывал Лермонтов и внес смущение в сознание людей, создав поэму «Мцыри», где упомянул монастырь у слияния Арагви и Куры. Причем, у Лермонтова написано, что «нынче видит пешеход Столбы обрушенных ворот, И башни, и церковный свод; Но не курится уж под ним Кадильниц благовонный дым, Не слышно пенье в поздний час Молящих иноков за нас». Но Джари действовал в 30-е годы, так что велико подозрение, что Лермонтов имел в виду какой-то другой монастырь. Это не мешает тбилисским гидам всякий раз цитировать Лермонтова на смотровой площадке перед Джвари.

Поэтому поехали в Джвари. Храм на горе Мцхета виден из любой точки города. На фоне рассвета или заката, при солнечной или облачной погоде он выглядит очень живописно, монументально и интригующе. Подъем на гору оказался довольно крут и сопровождался очень сильными порывами ветра, даже для нашего многотонного монстра он был довольно чувствителен. Так как это туристическое место №1, по обочинам много мусора, непрерывный поток автомашин и целые автобусы со школьниками, Эх, где же ты милый моему сердцу Калдекари?! Но есть и хорошее, и много . Храм интересно фотографировать как сам по себе, так и окружающие пейзажи: это слияние рек Арагви и Куры, ущелье р. Куры, долину Арагви и так далее – ведь ты находишься на вершине мира! А так же очень интересно было читать надписи на стенах храма, оставленные нашими предками, которые жили 50-70 лет назад. Вот это вечно: надписи на стенах – что 20 века, что 21 века – поражают своей идентичностью .

Так как больше в этом районе осматривать ничего уже не хотелось, а время было только-только в районе полудня, решили махнуть в крепость Ананури, по Военной Грузинской Дороге. Что нам лишние 50 верст??? Да легко!

Военная Грузинская Дорога очень живописна. Конечно, нас сильно радовало то, что мы опять ехали в сторону горных хребтов. Жинвальское водохранилище потрясающе красиво, а самая главное – на противоположном берегу есть грунтовая дорога в неизвестную, заповедную и настоящую Грузию. Повздыхав в очередной раз об ограничении по времени, сделав пару обязательных фото, продолжили свой путь в крепость Ананури.

Замок Ананури (ანანური ) – крупный, хорошо сохранившийся замок на берегу Жинвальского водохранилища. Стоит прямо на Военно-Грузинской дороге. Это один из самых известных замков Грузии, он упоминается во всех буклетах и путеводителях, сюда часто возят туристов. Главное достоинство замка – его сохранность. На месте все стены и башни, и даже перекрытия кое-где сохранились. Когда он построен, сказать сложно. Вроде бы одна из башен датируется 13-м веком. Примерно в 17-м века он был резиденцией арагвских эриставов.
Главной функцией замка было перекрывать долину реки в узком месте. В прошлом замок был существенно больше размером. Современный замок – это его верхняя часть. Внизу были еще башни и какие-то стены, не дожившие до нашего времени. Туристы редко ходят ниже замка, а там имеет смысл пройтись – именно это историческая территория крепости. В 1743 эриставство было отменено, замок стал царской собственостью. В 1795 году сюда бежали от персов жители Тбилиси. В 1829 году в Ананури приехал Пушкин. Он стал, первым документально зафиксированным российским туристом в этих местах.
У замка сохранился полный периметр стен, две большие башни и еще несколько мелких. Круглая башня сейчас стоит без перекрытий, а у квадратной сохранились этажи и лестницы. На башню можно подняться до самого верха. Туристам Еще одна башня находится внутри замка – именно она датируется 13-м веком и имеет совершенно хевсурско-чеченский вид.
С иcторической точки зрения, самое интересное в Ананури – это Успенский Храм. Он построен в 1689 году и является редчайшим случаем храма, построенного в XVII веке. Таких на всю страну два или три. Храм классический, купольный, на западной стороне – резные украшения: крест и виноград. Это удивительно по двум причинам. Во-первых, до таких изысков в Грузии не доходили руки с XII века. Во-вторых, храм построен почти вплотную к башне, которая и закрывает все эти украшения. Зачем надо было так строить – непонятно.
Росписи внутри сохранились только кусочками. Там можно найти изображения ассирийских отцов. Алтарь создавался грузинским художником около 1800 года, но по своему виду он совершенно не грузинский.

Ананури описывать не буду, так как всё описано выше, в выдержке с сайта. Поделюсь только своими впечатлениями: в исторической части крепости, а именно на берегу водохранилища, мне куда больше понравилось . На площадка перед крепостью расположены лотки с сувенирами, которые неприятно удивляют своими ценами, это ж грабеж среди бела дня! Ну, хотя для тех, кто едет на машине из России, Аннанури – первая крепость Грузии, видимо на это и рассчитано.

Отдельно хочу отметить, что это был пятый храм за сегодняшний день! Точно могу сказать, что программу по посещению храмов за последнюю неделю в Грузии я выполнила с избытком.

В районе пяти вечера мы уже были в нашем гестхаузе в Мцхете. Город как подменили: вчера, в субботу, жизнь кипела, сновали туристы с огромными фотоаппаратами, зазывалы в сувенирных лавках с лихвой отрабатывали свой хлеб. А сейчас, в воскресенье вечером: тишина, стоянки для автомобилей свободны, сувенирные лавки закрылись ещё до темноты… тоска. На наше счастье вчерашнее кафе было открыто (одно из немногих заведений в городе). Бежать из этого города, бежать с наступлением рассвета…

21.10.2013 Пн.
Ни свет, ни заря, а именно в 8 утра выехали из Мцхеты по направлению к Тбилиси. В Тбилиси были уже в 10.30. Пока ехали через весь город, даже в пробке удалось постоять . Все крупные города одинаковы в этом плане. Как и положено, в полдень нас заселили, и только тогда у нас состоялся завтрак! Цены после провинции кажутся огромными, хотя на самом деле все равно ниже российских. После завтрака решили завершить нашу культурную программу посещением Национально музея, покупкой вина и сувениров, а так же праздничным ужином с кучей мяса и морем вина.

Из всего вышеперечисленного нам не удалось попасть в музей, ибо был понедельник – нерабочий день , зато на сувенирах и вине мы оторвались как следует. Жаль, что ввоз спиртного в Турцию ограничен двумя литрами на человека , мы, естественно, как порядочные и законопослушные не стали испытывать таможню, на том и успокоились…

Ужин нам удовлетворения не принёс, может, из-за того что не было аппетита и безумно неохота было покидать эту гостеприимную, солнечную, радушную страну. С такими грустными мыслями мы пришли в хостел, в наш любимый «номер-шкаф», сегодня в хостеле мы были совершенно одни, а машину у нас забрали, пока мы гуляли днем по городу.

<

22.10.2013. Вт.
Ночью спали плохо: то воспоминания одолевали, то изжога мучила, то звуки незнакомые будили… Встали в 7.30, Упаковались, позавтракали и пошли в 8.30 на уже знакомый нам автобус №37. Боже, как долго он ехал… останавливался у каждого столба минут по пять. Но т.к. знали что он идет минут 40 не особо и волновались . Доехали до аэропорта, а там ни души – народу нет, рейсов тоже почти – пара рейсов и всё…. Зарегистрировались, прошли контроль и полетели . Перелёт занял 2 часа 7 минут. Самолет не полный. Грустно и немного тоскливо покидать эту гостеприимную, солнечную страну.

Стамбул встретил нас безоблачным небом и двадцатью градусами тепла. Поменяли в аэропорту 20 долларов. Поехали на трамвае в район Султанахмед, где у нас был забронирован отель EL Blanco. Каждое перемещение на общественном транспорте стоит порядка 3 лир (это около 60 рублей), так что пришлось потратить все 12 лир, не бюджетно однако .

На нашей остановке Султанахмет (по значимости вроде Красной площади) решили доверить свои бренные измученные дорогой тела навигатору, а зря… Повел наш друг через все достопримечательности, по каждому маломальскому значащемуся закоулку, все бы ничего, но за спиной рюкзак… В итоге дошли остаток пути по бумажной карте . Отель очень неплох за свои деньги, особенно если не акцентировать внимание на мелочах, например, таких как косметический ремонт в номерах.

Попив чаю, передохнув часок, пошли осматривать город. На что сразу обращаешь внимание, так это на количество местного населения и туристов, отдельно стоит отметить приставучих торговцев и чистильщиков обуви. Игорь к концу дня уже начал прятать свои кожаные ботинки «типа кирзовых», а то каждый чистильщик считал своим долгом подойти и предложить свои услуги .

Про главный собор Турции – Св. Софии – у меня сложилось двоякое мнение: вроде он и величественен, и монументален, и сделан на века, но какой-то невзрачный и неказистый. Возможно, потому что его переделывали из христианского храма? А ещё, возможно, наложило отпечаток то, что билет туда на 15 минутное помещение стоит 25 лир (500 рублей). Про вторую достопримечательность – Голубую мечеть – такого сказать не могу. Она поражает своей величественностью, архитектурой, в ней чувствуется дыхание времени… и вход в неё бесплатный . На входе снимаешь обувь, дают тебе одноразовые тапочки, платок, если надо хиджаб, ну и, конечно, на русском языке брошюрку «Что такое мусульманство» (очень познавательно и интересно написанную, кстати).

Посетив за один вечер все значимые объекты, мы вышли из зоны «достопримечательностей» и попали в зону «сувениров и торговых лавок». Причем у меня сложилось стойкое убеждение, что Стамбул – это один большой магазин! Количество и разнообразие сувениров и товаров поражает воображение, правда цена на них зависит от их качества .

Ужинали мы сегодня кебабом. Сразу оговорись, это стало нашей едой на последующие три дня, и без вариантов! Т.к. цены, особенно, после Грузии кусаются. Если мы в Грузии на 1000 рублей могли поужинать полноценно с вином, то тут, извините, только кебаб с айраном . Весь вечер посвятили тому, что гуляли по вечернему городу, а в отель решили дойди по набережной. Набережная вдоль моря очень живописна, и даже в темноте там сидят одинокие рыбаки, и бегают стаи котов.

Стамбул – это город контрастов, город удивительных и необычных вещей и явлений, город, который никогда не спит…

Собор Святой Софии Египетский обелиск IV в. до н.э.  

23.10.2013 Среда.
В шесть утра нас разбудили минареты. Т.к. у нас номер с видом на Босфор, а время рассвет – мы застали удивительное по красоте зрелище. Окончательно проснулись в восемь утра. Позавтракали в отеле и уже в девять утра гуляли по набережной. Видимо для основной массы стамбульцев и гостей города это «мертвое время», поэтому на набережной ни души. Над морем небольшая дымка, и только маленькие суденышки рыболовов возвращаются домой после утренней рыбалки , да сухогрузы и баржи выстраиваются в очередь, чтоб пойти через пролив Босфор. Шикарное и удивительное зрелище. В двенадцатом часу вернулись в отель, чтоб перекусить, да переодеться после утренней прогулки.

Дальше наш путь лежал по обязательным туристическим местам. Один из них был дворец Топкапа (официальная резиденция султанов), который не очень впечатлил. Парк так себе, море туристов и билет на душу в 40 лир (800 рублей). Решив, что это нам не очень-то и надо, пошли в другой парк с видом на Босфор попить чаю. Пока пили чай и наслаждались красотами, пришла идея покататься на прогулочном катере по проливу. И вот мы уже на корабле наслаждаемся Босфорскими видами и панорамами Стамбула. Хотя экскурсия длится всего два часа, она довольно однообразна, так что в душе порадовались, что не купили на более продолжительное время.

Т.к. были не далеко от Галатского моста и Галатской башни решили посетить и этот район. Вход на башню стоит 30 лир (около 600 рублей) на человека. Опять решили проигнорировать данную достопримечательность . Около этой самой башни к нам подошел бывалый турист, у которого и спереди и сзади висело по рюкзаку и давай выяснять в каком хостеле мы остановились, вот что значит, когда встречают по одежке .

Дальше решили прогуляться по этому берегу, заодним пройтись по главной пешеходной улице Стамбула. На улице расположены магазины, кафешки, тут же играют уличные музыканты, ездит небольшой трамвайчик. Очень круто. Таким образом, периодически заглядывая в магазины дошли до гл. площади Стамбула – площади Топкапа, т.е. Свободы. Тут же поужинали, отдохнули и неспешно пошли домой. Наш путь снова лежал через Галатскую башню, Галатский мост, причал, набережную. В итоге за день мы прошли километра 23! А дома оказались лишь в 9 вечера. Так что легкий перекус, массаж ног и спатьььь….

Галатская башня Голубая мечеть Собор Св.Софии
Пешеходная улица Площадь Свободы Порт

24.10.2013 Чт.

Ну как можно описать сегодняшний день? Да, фразой «Шопинг удался!». Зашли в торговый центр в 12 дня, вышли в шесть вечера , По-моему, ни разу за всю нашу совместную жизнь мы не посвящали свое драгоценное время столь примитивному занятию . Ну помимо этого, была увлекательная дорога до магазина и обратно, которая суммарно заняла три часа!

Стоит отметить, что один из грузинских подарков совершил диверсию – взорвался ткемалевый соус, заботливо сделанный и подаренный Наной Зауровной. Наши вещи пострадали лишь частично, т.к. мы быстро всё обезвредили и убрали .

Когда вечером возвращались по набережной домой, обратили внимание, что нигде не видно ни одной кошки. Как потом оказалось, ночью был небольшой дождь, а на утро образовалась легкая облачность.

25.10.2013
С утра не спеша встали, позавтракали и стали собираться. Слава богу, все наши покупки и подарки удалось разместить. Правда вес довольно ощутим: очень существенную прибавку дает стеклотара и её содержимое .

Т.к. вылет у нас поздно вечером, вещи оставили на ресепшен и пошли на прогулку. Гуляли долго. Сначала зашли на Гранд Базар – этакий огромный крытый рынок для туристов с неадекватными ценами выше в 3-4 раза, чем в других местах. Но, тем не менее, я все-таки купила в этом историческом месте себе пашмину. Затем мы пошли в сторону пристани. По пути заглянули в дорогую кондитерскую – отведать настоящих турецких сладостей, а не химического лукума, который продают повсеместно. Могу сказать, что кофе нам понравилось, а вот сладости не произвели особого впечатления, ну, может, если только своей ценой. Т.к. это был наш последний день, мы сегодня попробовали и жаренных каштанов (почти как картошка), и жаренную кукурузу (вкусно), и много других местных гастрономических разностей. После кондитерской, отдохнувшие и посвежевшие отправились на Египетский базар (базар специй и трав). Так как время уже подходило к обеду, мы надегустировались разных сухофруктов, конфет и тому подобных вещей. Как нам сказал один из продавцов, что мы плохие покупатели – только едим, а ничего не покупаем . Что есть, то есть!

На Гранд-Базаре На рынке Египетский базар Кондитерская

Какими-то неведомыми дорогами мы оказались на хозяйственном рынке для местных, что за Новой мечетью. Вот там точно есть, где разгуляться и на что посмотреть: и дровяные самовары, и мангалы, и плетенные корзины, и керамические изделия и непонятные приспособления для досуга и быта . Очень интересно!

Так как нас заинтересовали океанские лайнеры в порту, то решили поискать варианты, как бы посмотреть на них поближе . В итоге к самим лайнерам нас все-таки не пустили, зато открыли для себя новый район.

После продолжительной прогулки решили попить чаю в известном нам кафе с видом на Босфор. Что-то как-то не получили удовольствия от мероприятия: и уже устали, и подул холодный вечер, и чай принесли типа «чифир».

Так, гуляя и бродя по маленьким улочкам, оказались в отеле. Взяли рюкзаки, переоделись и поехали в аэропорт. При посадке в самолет улыбнули наши соотечественники – помимо непомерного багажа, который люди сдавали в багаж, они и в ручную кладь набрали полные баулы шмоток, которые с трудом размещались в отсеках над сиденьями. А сколько ругани, споров… ужас.

В Екатеринбурге таможенники пропустили без очереди нас с маленькими рюкзаками, очень удивившись, что это весь наш багаж .

Ну а дальше было такси, поезд, трамвай… На том и закончилось это удивительное, полное событий наше путешествие.


Ещё дневники этого автора
Голосов: 464
Скиталец - сервер о туризме и путешествиях Rambler's Top100 ПИШИТЕ НАМ
Last modified: February 22 2013 18:40:00
Яндекс.Метрика
© 2002 tourclub-perm.ru   В случае перепечатки материалов сайта активная гиперссылка на tourclub-perm.ru обязательна