|
| Просмотров: 6804 | размещен 24.12.2008 |
Состав группы:
А речь пойдет об увлекательной поездке в необычайно красивую страну фьордов, ледников и водопадов – в Норвегию... В качестве вступления: Вся суть данного мероприятия заключалась в том, что ехали мы сами по себе, так называемыми «дикими» туристами, и путь в Норвегию для нас пролегал через Финляндию и Швецию. А визу нам надо было получить совсем даже не норвежскую (ее получить практически нереально), а финскую – ее получить проще, но нужно в посольстве преподнести ситуацию так, будто бы едем мы в путешествие по Финляндии. У нас даже был разработан план «предполагаемого» маршрута, который не должен был вызвать никаких подозрений в посольстве при получении визы. СТОЛИЦЫ Вечером следующего дня мы уже были в Москве. Несколько дней гостили у родственников, гуляли по Москве, и ежедневно посещали финское посольство, пьфу-пьфу без проблем получили визу и уже вечером 5 августа выехали в северную столицу, откуда должны были отправиться в Хельсинки. В Питер мы приехали ранним утром, гуляли по Невскому, съездили в Петергоф, а вечером сели в автобус, который держал путь к столице Финляндии. Ночью пересекли границу, проблем никаких не возникло, багаж не досматривали, а на наши рюкзаки никто не обратил внимания. И вот граница пересечена - мы в Финляндии... Четверг – 07.08.08. ХЕЛЬСИНКИ–ТУРКУ Вдруг меня будят и спешно «выталкивают» из автобуса – это, оказывается, Федя договорился с водителем, чтобы тот высадил нас где-нибудь в пригородной, еще лесной зоне. И вот ранним утром мы оказались на какой-то автобусной остановке в окрестностях Хельсинки. От столь неожиданного пробуждения стало как-то совсем зябко и очень хотелось спать. Не долго думая, отправляемся искать какой-нибудь укромный лесок, в котором можно незаметно поставить палатку и хоть немного поспать. Пройдя около километра вдоль дороги, мы, наконец, свернули в лес. Вообще-то очень трудно сказать, что это был лес (это только у нас в России леса дремучие и бескрайние) – скорее это был парк, чуть позже он сильно оживился велосипедистами, бегунами и просто гуляющими. А пока мы бесшумно поставили палатку в более-менее укромном местечке, и залегли отсыпаться и набираться сил для длительного путешествия. Так поспали 3-4 часа. В лесу становилось все оживленнее, поэтому чтобы не привлекать к себе особого внимания, опять же тихо собрались, и, осматриваясь по сторонам как шпионы, тайно вышли из леса. Теперь нам предстояло добраться до города. Сначала решили дойти до остановки, на которой нас высадили вчера, и там уже решить, на чем и куда добираться. Пройдя, буквально, метров 500 вдоль обочины останавливается перед нами небольшой такой, почти миниатюрный автомобиль с достаточно объемным и широкоплечим негром внутри. О-па-на! Мы даже не «стопили» никого. Он, вышел из машины, сделал нам замечание, что находиться на автобанах Финляндии нельзя, и предложил подвезти. Кстати, о том, что ходить по автобану нельзя, мы знали (точнее Федя знал), причем такие правила действуют не только в Финляндии. Во многих странах Европы нельзя останавливать машины и даже находиться на автобанах - в любой момент может подъехать дорожная полиция и в лучшем случае предупредить, а то и оштрафовать (если б с нами такое случилось, то пришлось заплатить штраф с каждого по 40 евро). С трудом мы поместились в маленькую машинку, негр, правда, уточнил, что машина не его, а рабочая. Дальше шел разговор на английском языке, который я смутно понимала, что-то там про нефть и золото, какая красивая и холодная страна Россия и т.п. Оказалось, Федька неплохо говорит по-английски, - просто до этого, когда я спрашивала его про знание английского, он скромно отвечал, что объяснить, что хочет – может, и я почему-то, представляла это несколько иначе. В общем, так за разговорами наш новый темнокожий попутчик, довез нас до города, и высадил опять же на какой-то неизвестной остановке. Теперь нам предстояло сориентироваться где мы находимся, в какой стороне центр города, и как попасть на ж/д вокзал. Хоть мы были пока и без карты города на руках, совсем без нее мы не остались, они висели на каждой автобусной остановке. На нашей остановке тоже была такая. Поковырявшись немного в ней и разузнав кое-что у проходящих горожан, мы все-таки куда-то пошли. И именно «куда-то», потому что еще раза три мы возвращались к месту старта. Нас, по-моему, успела запомнить тетенька-парикмахер, которая наблюдала нас в открытое окно – мы с рюкзаками раза четыре прошли мимо нее туда-сюда-обратно, пока соображали, на какой улице находимся и куда идем – в сторону убывания нумерации домов или наоборот. Открытие №1. Финские пешеходные дороги. Они разделены на две полосы – одна полоса для велосипедистов, другая для пешеходов, и самое интересное, что велосипедов и велосипедистов там очень много – старушки, молодежь, тетеньки, дяденьки – на работу или по своим делам едут на велосипеде. Причем тоже интересный факт: если у нас езда на велосипеде – это что-то такое почти спортивное и одеты мы в соответствующую полуспортивную/спортивную одежду, то у них девушки на велосипедах могут ездить и в юбках, мужчины вполне могут быть в пиджачках. В общем, оказалось, что они по жизни на колесах. Так? глазея на все широко открытыми глазами (ну это ко мне относится), мы добрались до ж/д вокзала. Там купили железнодорожный проездной InterRail Global Pass – очень удобная штука, замечу. Этот проездной действует в тридцати странах Европы, и приобрести его можно либо на 5 дней в 10-дневный период, либо на 10 дней в 22-дневный. Мы приобрели как раз тот, что на 22 дня, т.е. нам в течение 22 дней можно было совершить 10 поездок на поезде в любой стране Европы. Нам предстояло пересечь Финляндию, Швецию и Норвегию. Кроме того, "интеррейлеру" позволено путешествовать в поездах любой категории, в том числе в суперскоростных. А еще InterRail давал льготы при покупке билетов на морские паромы, а такой вид путешествия у нас был запланирован. Ждать поезда долго не пришлось, и вот мы уже едем в комфортабельном вагоне в город Турку. Забыла отметить, что с билетом InterRail ездить полагается во втором классе, то есть в сидячем вагоне (однако, всегда можно перейти в вагон более высокого класса, если доплатить за спальное место). Но нам этого не требовалось, т. к. переезды в поезде составляли не более шести часов, да и в ночное время мы не путешествовали. Турку – самый древний город Финляндии. До 1812 г. Турку являлся столицей Финляндии, пока российский император не решил перенести столицу в Хельсинки, поближе к России. До сих пор Турку претендует на звание второго города Финляндии, хотя по числу жителей (около 170 000) он всего лишь на четвертом месте. Прибыли мы туда уже через два часа после выезда из Хельсинки. Хмурое серое небо не предвещало ничего хорошего. На вокзале мы задержались в уютном кафе и выпили горячего какао. Это было очень кстати. Да и вообще, так как пили мы в основном холодную минеральную воду, горячие напитки – будь то чай или кофе, были необычайно желаенными, желудок просто требовал чего-то теплого и не сухомятного. После горячего дышалось значительно легче, и уже можно было продолжать путь – а путь лежал далекий через весь город в порт, откуда на пароме мы собирались продолжить путешествие – до Стокгольма. Только мы вышли на улицу – пошел дождь. Сначала не очень сильный, но потом он усилился и не прекращался уже весь день. Так под дождем мы шли, как мне показалось, весь день. Я вся промокла (это ни смотря на то, что у меня был зонт и дождевик), а точнее, промокли ноги, вода в кроссовках пузырилась и шмыгала, и было как-то уж совсем тоскливо, да и фотоаппарат пришлось убрать. А город-то был средневековый очень интересный, и снимать вообще-то было что. 
По пути мы зашли в величественное здание Кафедрального собора – это главная лютеранская церковь Финляндии и национальная святыня страны. Собор считается одним из наиболее ценных памятников архитектуры. Это значительнейшее средневековое церковное строение в Финляндии, а также самое старинное здание в Турку. В самом храме существует музей, в этом музее можно узнать много интересного про историю Кафедрального Собора, про его строительство, про то, какие перестройки он пережил. Кроме того, в музее выставлена коллекция средневековых деревянных и каменных скульптур, коллекция средневековой одежды и посуды. 
Вход в собор был свободным, и мы задержались там на достаточно длительное время – величественность и строгость внутреннего убранства как-то умиротворяющее воздействовала на организм. Немного просохнув, осмотрев, представленные в храме реликвии и музейные ценности, мы, снова взвалив на себя рюкзаки, и отправились дальше. Теперь необходимо было найти магазин, чтобы хотя бы на полтора-два дня закупиться едой. Замечу, что этот магазин был последним более-менее дешевым, потому что в Норвегии такие же продукты были уже на порядок дороже, что неудивительно – как никак Норвегия считается самой дорогой страной в Европе. Кстати, вы наверно не знаете еще, что основными проблемами дикого туриста в Европе являются бесплатные туалеты и дешевая еда. Что такое дешевая еда? – как правило, это продукты из серии что подешевле, способные утолить голод, закупленные предварительно в магазине. К ним относятся хлеб, сосиски (колбаса в Европе – дорогая еда), печенье, вода обычная питьевая или минеральная, иногда сок. Все это покупается в таком количестве, которое способно запихаться в рюкзак, и с учетом, естественно, вероятности следующих закупок. Что такое халявные туалеты? Про них разговор вообще особый (уж извините меня за такие подробности, но про это не рассказать просто нельзя!). Все дорого, экономить как-то надо, а на одних туалетах вообще разориться можно, поэтому я была еще в Питере предупреждена, о том, что про платные туалеты мне необходимо забыть! Поэтому закон выживания в Европе номер 1: «Если видишь халявный туалет – надо туда заглянуть, даже если не хочется!». Далее из собственного опыта – путеводитель по бесплатным туалетам. Это могут быть различные кафешки, макдональдс, автобусные и ж/д станции, а также поезда.... причем поезд можно рассматривать в качестве возможности халявно сходить в туалет не только во время путешествия, но и тогда когда ты к этому поезду не имеешь никакого отношения. Объясняю – видишь, стоит поезд, смотришь на табло, оцениваешь время его отправления и свои спринтерские способности, если время еще есть – забегаешь в него. Но! здесь следует отметить еще целый ряд немаловажных проблем. Это: как в туалет войти, как его закрыть, как помыть руки, ну и, конечно же, как выйти из него. Возможно, такой проблемой это являлось только для меня, ну откуда мне, например, знать, что автоматика в поездах дошла до такого прогресса, что есть кнопочка «дверь закрыть» (ну допустим я бы догадалась о существовании такой кнопочки, естественно, потратив на это немало времени), но что есть кнопочка «дверь заблокировать» – я бы точно не догадалась. Теперь про «руки помыть». Вот, например: передо мной раковина, краников нет, отсюда правомерный вопрос «А как сделать, чтоб потекла вода?». А всё просто (если знать): оказывается, поднеси руки к крану, и вода сама польется. А как быть, если крана нет совсем, откуда тогда льется вода? Ответ: засунуть руки в раковину – вода фонтанчиком пойдет из незаметного краника снизу. Поэтому дабы я не проводила много времени в изучении всех деталей работы туалета, была разработана методика, по которой первым в туда шел Федя, все там изучал и рассказывал мне. К концу поездки я, в принципе, всему научилась и ко всему привыкла. Но это я отвлеклась. Итак, затолкав все купленное в рюкзак, мы продолжили идти под проливным дождем в порт. Все ближе и ближе мы были к морю, это чувствовалось по крикам чаек и по учащающимся дуновениям пронизывающего холодного морского ветра. А глаза мои совершенно округлились при виде огромнейших судов, которые называются морскими паромами – я бы назвала этих гигантов лайнерами – такие они огромные, величественные и многопалубные. Такого я еще не видела! Полностью промокшие, мы вошли на вокзал. Наконец-то тепло и сухо. И наконец-то поели. Мне, правда, поначалу было немного стеснительно в первый раз есть в не предполагающем еду общественном месте, тем более в Европе (вот у нас можно, а там вроде как нет). Но Федька побурчал немного на эту тему, мол, типа «да кому до тебя какое дело», и принялся есть, ну и я, типа, беря пример с него тоже, стала с удовольствием (пока еще) откусывать сосиску и ненарезанный хлеб, – мы ведь дикие туристы – нам можно! Кстати из присутствующих точно так же решили поужинать только русские. Остальные вели себя в зале ожидания прилично и только читали газетки. 
И вот в окне показалось что-то безумно огрооооомное, - это был наш лайнер, и скоро уже была открыта посадка. Открытие №2 – собственно, сей паром. Я, естественно, никогда не путешествовала на подобных лайнерах и даже представить себе не могла, что это вообще реально для среднестатистического человека, и однозначно была удивлена всей величественностью этого судна. На корабле были рестораны, бары, магазины, кинотеатр, дискотека, казино и наверняка что-то еще, просто судно было настолько огромным, и на каждом этаже что-то да было. Взошли на борт корабля и скорым шагом направились в комнатку, где есть свободные сидячие места. Заняли два из них, и, оставив рюкзаки, пошли гулять по этажам лайнера. Первым делом спустились на нижние этажи – разузнали, где там душевая кабина и решили наведаться туда, когда все утрясутся и разойдутся по каютам. Так и сделали, вдоволь нагулявшись по барам, ресторанам и казино (естественно, на это все мы только смотрели), отправились по очереди в заранее найденную душевую кабинку. Эх, наконец-то я приняла душ, впервые после отъезда из Москвы! Следующий на очереди был Федя. Пока я его ждала – заряжала плеер и телефон – на корабле в холле были розетки. Ещё немного еще погуляв по палубам (гулять, правда, пришлось в закрытых помещениях, – на открытые палубы не выходили, там было сыро, холодно, шел дождь и почти все палубы были затоплены). Открытие №3. Европейцы оказались народом совсем не брезгливым, – усесться куда-нибудь на землю, лечь просто на пол для них не представляет ничего такого неестественного. Поэтому, вернувшись после прогулки по кораблю обратно в комнатку, в который были приквартированы наши вещи – увидели, что многие просто спят на полу, даже ничего не постелив ну хотя бы под голову. Мы и то! Расстелили пенки и залезли в спальники и сладко поспали... Пятница - 08.08.08. СТОКГОЛЬМ – ОСЛО Паром пристал к берегам Стокгольма. И там тоже льет дождь, все та же серость, настроение сразу в ноль, учитывая что мне еще и хреново – похоже, что простыла. Идти в дождь до вокзала – нет ни за что! Находились уже в дождь по Турку. Едем на автобусе за 4 евро – 144 руб. (бешеные бабки, учитывая, что там проехать-то всего ничего). Пока ехали, рассматривали город (он мне почему-то сразу понравился, даже не знаю почему – такой со вкусом, строгий, чем-то похож на Питер, только по стилю другой). На железнодорожном вокзале долго ждать не пришлось, очень скоро мы оказались в поезде, который вез нас в Осло. Правда, особого удовольствия и отдыха от данного переезда мы не получили (как, собственно, и во всех последующих случаях), потому что путешествовали по проездному, и забронированных за нами мест не было, и приходилось всю дорогу пересаживаться из кресла в кресло в тех случаях, если объявлялся, забронировавший это место пассажир. И вот оно наконец-то! Мы в столице Норвегии! Сориентировавшись что, где и как, узнав расписание поездов, мы отправились искать туристический офис – место, где есть практически все о стране, в которую вы приехали и еще более подробная информация о том городе, в котором вы находитесь – различные карты, схемы, буклеты, видеокассеты, диски, и, конечно же, сувениры. Искать долго не пришлось – сразу напротив вокзала виднелась зеленая буковка «I». Нам туда. Там мы провели очень много времени, я с удовольствием разглядывала всевозможные буклеты, карты/ Они, кстати, бесплатные – замечу, что очень удобно – можно набрать их до кучи, а потом, если рюкзак сильно не утяжелится под их весом, то можно будет потом без боли в сердце их выбросить (правда, мне всегда это сделать было очень сложно, хотелось привезти домой в качестве воспоминаний еще и красивые картинки). Насмотревшись всего и прикинув примерный план действий, мы пошли гулять по главной улице Осло, которая оканчивается королевским дворцом. Дворец ничего особенного из себя не представляет – это вам не Питер, а вот улицы у них красивые, мощеные, все в цветах, конечно же, везде идеальная чистота. И солнце! Да, в Осло было наконец-то солнечно – это после нескольких дней дождей. И я наконец-то начала потихоньку приходить в себя, тем более Федька усердно пихал в меня парацетамол и бурчал, приговаривая, что не хватала еще того, чтобы я здесь где-нибудь слегла. Следующей нашей задачей было найти магазин. Ох, это оказалось очень непросто. После часу поиска мы его, конечно же, нашли, но он не удовлетворил наших ожиданий. Все было очень дорого, раза в два дороже, чем мы покупали продукты в Турку. Кроме того, там было много непонятной еды, какие-то неинтересные сосиски, непонятные колбасы и т.д. В общем, пришлось наслаждаться тем, что было, да и разнообразить свой рацион мы не решились – опять вода, хлеб, сосиски, ну и я еще себе бутылку йогурта прихватила, для нормализации пищеварения. А то уж очень плохо сказывался этот сухомят на моем кишечнике. Но вообще-то, я мечтала о кефире. Попыталась выяснить, как по-английски пишется слово «кефир», однако так как Федя молочные продукты не употреблял, таких слов он тоже не знал, а я в холодильнике с подобными молокосодержащими продуктами смогла отыскать только йогурт. Еда есть – теперь пора подыскивать и место ночлега. Так как туристы мы дикие, никаких отелей нам не положено, поехали искать кемпинг (местонахождение его мы знали, оставалось сесть на какой-нибудь транспорт). И тут снова открытие. Открытие №4. Городской транспорт в Осло представлен автобусами и трамваями (ну и метро, конечно же). Так вот у каждого транспорта есть расписание и рядом с остановкой стоит такой монитор, который показывает, сколько минут осталось до прибытия трамвая или автобуса. А еще добропорядочные норвежцы никогда не ездят «на халяву» в общественном транспорте (как у нас это называется, они и слов таких не знают, наверное), они обязательно, войдя, прокомпостируют билетик, купленный заранее. «На халяву» ездят только русские – в т. ч. и мы. В Осло, как и везде, мы встречали много русских – так вот они тоже не оплачивали проезд в транспорте. 
Так, ничуть не смущаясь, мы доехали до нужной нам остановки. На карте место кемпинга было обозначено среди лесозеленой зоны. И мы думали, что если в кемпинге будет очень дорого, то просто забуримся в лес. Однако когда вышли из трамвайчика, сразу стало понятно, что это просто невозможно – перед нами вместо предполагаемого пригородного лесопарка была гора… Кемпинг по описаниям находился именно на горе. Подъем эту в горку занимает где-то минут 30-40, по пути открываются обалденные виды на город, кое-где на уединенных смотровых площадках стоят лавочки. Hа одной из таких мы решили отдохнуть, тем более что я почему-то с большим трудом поднималась в эту горку (наверно, сказывалось болезненное состояние). Солнце уходило за горизонт, и весь город погрузился в золотые краски исчезающего солнца. Вид открывался просто незабываемый. Вот она - Норвегия. А я сидела и поражалась, не веря себе, своим глазам и тому, что я именно в этот момент оказалась здесь и могу увидеть все это своими глазами… Когда стемнело, мы продолжили подъем к кемпингу. Через главные ворота входить мы не стали, а прошли немного вдоль забора, обнаружили дыру, в которую, недолго думая и нырнули. Палаток на территории кемпинга стояло много, поэтому мы спешно поставили свою, затолкали туда вещи. Я была оставлена внутри, а Федя пошел на разведку. Через некоторое время уже и я отправилась умываться и чистить зубы в нормальных условиях. Так никем не замеченные мы преспокойно улеглись спать. Суббота - 09.08.08. ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ В ОСЛО Программа посещений по городу была очень обширная, но мы не кипишевали, а спокойно гуляли, ездили и осматривали достопримечательности. Опять прошлись по пешеходной улице до Новой ратуши, послушали прибой и крики чаек на набережной и позавидовали хозяевам яхт, пришвартованных здесь повсюду в большом количестве. Прочувствовали вкус средневековья в замке-крепости Акерхус – это самое старое сооружение Осло, его заложил еще в 1300 г. король Хокон V. Замок расположен на холме, и со смотровых площадок вокруг него открывается прекрасный вид на город и бухту. 
 Дальше предстояло посетить музей, о котором я была много наслышана – музей кораблей Викингов. По дороге туда со мной произошла очередная неприятность. Со мной вообще всю дорогу случались всякие болезненные приключения – еще в Москве я сбила ноги от многочасового хождения, у меня жутко болели пальцы на ногах, было до кучи мозолей, и я почти с самого начала поездки ходила как инвалид. Теперь я на один из своих больных пальцев умудрилась уронить 1,5 литровую бутылку с водой, причем уронить не как-нибудь так – гладкой стороной, а так, что бутылка прилетела на мой палец именно колпачком, и вся тяжесть бутылки сконцентрировалась в этой маленькой крышечке, которая чудесным образом подходила под размер моего пальца. От невыносимой боли я дико взвыла, слезы моментально и самопроизвольно брызнули из глаз… Более того, на этот же палец в музее мне наступили… трудно описать, что я испытывала… Кроме того, всю дорогу у меня жутко болел зуб, разболелся он за три дня до отъезда, и лечить его спешно я не решилась (вдруг в дороге возникнут какие-нибудь осложнения, да еще и в чужой стране), и поехала в путешествие с больным зубом. Так что любое принятие пищи мне причиняло дикую боль, но о данном факте я молчала как партизан. 
Посещение музея кораблей Викингов обошлось нам в 50 крон – 225 руб. (опять-таки дорого по сравнению с ценами в наших музеях). Музей, понятно дело, посвящен скандинавским воинам, там были выставлены различные корабли, найденные в погребальных курганах, и многочисленные предметы из захоронений викингов. 
Следующий музей, в который мы успели заглянуть – музей «Кон-Тики» посвященный экспедициям Тура Хейердала. На тот момент я ничего, конечно же, не знала про экспедиции этого самого Хейердала, а читать все экспозиции на английском языке занятием для меня было очень утомительным, учитывая, что больше половины слов я не знаю, поэтому просто ходила, рассматривала «кораблики», спросив у Феди, что тут вообще такое, и узнав немного про суть этих самых экспедиций, еще больше заинтересовалась. Кстати, в этот музей мы умудрились купить билеты по нашим российским студенческим, и это обошлось нам всего лишь в 30 крон (135 руб). Вышли мы из музея только с его закрытием. Небо наконец-то рассеивалось, это было очень кстати, потому что далее нам предстояло посетить парк скульптур Вигелана. Парк скульптур – одна из самых необычных достопримечательностей Осло. На площади в 32 га размещено около 200 скульптур. Все они выполнены скульптором Г. Вигеланом в одиночку. Вигелан мечтал передать в камне все формы человеческой жизни. Парк делится на три смысловые зоны. Первая из них – это мост с зеленым партером, на гранитных парапетах которого размещены 58 бронзовых статуй. Они изображают людей самого различного возраста (от младенцев до стариков) и объединены они общей темой человеческих взаимоотношений: мать и ребенок, отец и ребенок, женщина и мужчина, двое мужчин… В центре моста установлен восточный символ вечности и единства «Ин и Янь». Следующая часть парка, расположенная сразу за мостом, - площадка с фонтаном. Издалека фонтан кажется огромным водяным деревом: струи воды ниспадают, словно ветви. Это своеобразное «Древо жизни». Главная тема композиции – взаимоотношения человека с природой. 
 Ступени за фонтаном ведут к третьей, самой выразительной части парка – Монолиту, который представляет собой огромную колонну (14,2 м). Поверхность колонны покрыта рельефом из сплетенных каменных тел. Интерпретации этого «объекта» многочисленны. Монолит окружают 120 фигур, символизирующих различные этапы человеческой жизни, от рождения до смерти. Таким вот оказался парк скульптур. Мы много времени провели там, а голубое небо и наконец-то появившееся солнце благотворно сказались на моем больном пальце и голове, которая тоже всю дорогу постоянно болела - акклиматизация наверно сказывалась. Уже под вечер на метро (опять таки бесплатно!) поехали на холм Хольменколлен. Однако их метро мне не понравилось – какое-то несовременное. Но с ним связано еще одно мое открытие. Открытие №5 - оказывается иногда метро может превращаться в трамвайчик! С ним такое произошло, когда мы выехали из-под земли за пределы города и дальше поехали в горку. В окошки смотреть иногда было жутко – не раз проезжали над каким-нибудь обрывом, казалось, что вот-вот на этом повороте перевернемся, учитывая, что скрипел наш «трамвайчик» страшно. Хольменколлен знаменит своим трамплином, построенным для Олимпийских игр 1952 г. в городе Лиллехаммере. Со смотровых площадок на вершине холма открываются изумительные виды на город, его окрестности и Ослофьорд. Уже в сумерках мы отправились обратно в центр, было принято решение не ехать в Мюрдаль ночью, так как по рассказам там удивительно красивая дорога и лучше все это увидеть днем. Еще немного погуляв по ночным оживленным улицам Осло, забрали рюкзаки из камеры хранения и снова рванули в ту же горку – к кемпингу. Воскресенье - 10.08.08. ОСЛО - МЮРДАЛЬ - ФЛОМ – ГУДВАГЕН Итак, мы в поезде, опять перебегания с места на место, без этого никак нельзя обойтись, если ты не бронировал места. Путь нам предстоял до высокогорной станции Мюрдаль, где берет свое начало знаменитая дорога Фломсбана. А пока мы во все глаза смотрели в окна и поражались просто открывающимися перед нами видами... Да, действительно, путешествовать по железной дороге из Осло в Берген нужно только днем, потому что пропускать такие зрелища просто нельзя – дорога проходит высоко в горах, и взору открываются такие чудеса, которых нигде на равнине не увидишь – это и каскады водопадов, и глади озер, и остатки нерастаявших за июль ледников, и горы и реки, и чего вообще только нет! Лепота, иначе не скажешь! По дороге я сделала для себя еще одно немаловажное открытие. Открытие № 6 - толпы туристов-велосипедистов, от мала до велика… Просто в этом направлении в горах очень много велосипедных туристических маршрутов, ну и норвежцы как истинные ценители своей природы и как истинные туристы выезжают целыми семьями на природу. Самое интересное, что в норвежских поездах даже специальные вагоны есть для велосипедов, а зимой еще и для лыж. 
В Мюрдале долго нам тусоваться не пришлось, уже стоял и ждал паровозик, который повезет нас во Флом. Нам предстоял путь по знаменитой и уникальной дороге Фломсбанна Протяженность этой дороги 20 км, за 50 минут поезд из начального пункта высоко в горах достигает конечного – городка Флом. За это время он успевает пройти 20 туннелей, минует несколько водопадов. На одном из них поезд даже останавливается, дабы туристы смогли ощутить всю силу и мощь низвергающегося здесь водопада и пофотографироваться на его фоне. Сам городок Флом мне очень понравился, правда там было просто несметное количество туристов. Ну, еще бы! Как никак именно здесь начинается самый красивый фьорд Герайнгерфьорд, путь по которому нам предстоял на пароходике. А пока мы изучали проспекты и карты в туристическом офисе, в котором даже один из консультантов оказался русским. Купив дорогущие билетики на пароход, мы наконец-то решили нормально поесть, т. е наконец-то поесть горячего. Однако блюдо, принесенное Федей, оказалось далеко не тем, о чем я мечтала – это были рыбные палочки с картошкой фри? почти холодной и несоленой. Эх, где они русские каши?! Гречневые, овсяные. Вот именно этого ОЧЕНЬ не хватало в Норвегии. Я спала и видела КЕФИР и какую-нибудь кашу! Едешь, так бывало в поезде и думаешь: «Эх, сейчас бы овсяночки….». Начинался дождь, это было крайне обидно, т. к. я уже подозревала, что фотографирование может обломаться. Так, в принципе, и получилось. Только мы взошли на палубу, дождь усилился. Пришлось смотреть на стены фьорда снизу вверх из окон помещений на пароходе. Хотя не скажу, что путешествие на открытой площадке было бы более занимательным. Путешествовать и любоваться фьордом на пароходе я вам не советую, гораздо интереснее было бы полюбоваться фьордом свысока, хотя совершить круиз один раз, наверное, тоже надо! Только лучше не в дождь, а то вся красота водопадов, которые свергаются вниз по пути следования парохода, теряется в серости непогоды. Это мой личный совет! 
 В разгар дождя мы прибыли в Гудваген. Облако тумана и дождя висело между гор над маленьким поселением. Гудваген по сравнению с Фломом был совсем не оживлен. Казался каким-то затерянным в горах и забытым. Однако пара кемпингов в нем была. Мы узнали цены – 100 крон с палатки за ночь (450 руб.). Неее, нам такое не подойдет, мы привыкли к бесплатному ночлегу, однако проникнуть в этот кемпинг незамеченными не представлялось возможным – одна-две палатки на его территории. Тогда решили просто забуриться в лес. Уточнили, однако, нельзя ли принять душ на территории кемпинга (за плату, естественно) – однако в этом нам было отказано. А в душ хотелось сильно, учитывая, что последний раз сие удовольствии удалось доставить себе ещё на пароме. 
 Но мы не отчаялись. Когда закупали продукты в местном минимаркете, обнаружили там пристройчик с душевой кабинкой. Спросив в магазине о возможности им воспользоваться и ценой данного удовольствия (10 крон за 6 минут), мы поспешили туда. Мне были выданы две монетки номиналом в 10 крон и 5 крон. Да, я забыла отметить, что всеми денежными вопросами по поездке руководил только Федя, я была пассивным наблюдателем и иногда выпрашивателем. Со своей ролью хранителя и распорядителя денежных средств он справлялся идеально, именно поэтому мы без проблем укладывались в расписанный им же лимит расходования, и даже умудрились сэкономить в пределах нормы – взять те же бесплатные ночевки в Осло. Но теперь этими двумя монетками мне предстояло распорядиться самостоятельно. Ну и я, закрывшись в душе и приготовивших к желаемому омовению, стала заталкивать монетки в соответствующее отверстие на приборе, который бы включил мне душ на оплаченное количество минут. Первая монета номиналом в 10 крон вошла идеально – 6 мин у меня есть! Вторая же монетка в 5 крон была по размеру немного больше чем первая, и в указанное отверстие никак не помещалась. Подумав, что наверняка прибор просто не рассчитан на такие монетки, я, смирившись с шестью минутами, включила душ. В принципе, успела, если можно так сказать… Выхожу из душа, вручаю Феде неиспользованную монетку – он удивленно смотрит на меня с вопросом: «Тебе хватило 6 минут?». Объяснив причины неиспользования монеты, я опять попала в курьезную ситуацию – оказывается, сбоку у приборчика было еще одно отверстие именно для таких монет. Опять я оказалась жутко не догадистая, и дала очередной повод над собой посмеяться. Тем не менее, я была довольная и этими шестью минутами. Следующим немаловажным делом было найти место для палатки. Это оказалось КРАЙНЕ сложно. Городок располагается между гор, все более-менее ровные участки долины занимают либо домики, либо дорога, либо огороженные места под палатки в кемпинге. Всем остальным пространством является лес. Казалось, что проблем не будет найти там местечко под палатку. Однако все было не так просто, мы же находились в горной местности, а, значит, там склоны и камни. Так оно и оказалось, ровной поверхности без камней, не говоря уже о том, чтоб она была не в наклон, найти не удавалось. С горем пополам, втеснив палатку между камней, мы наконец-то протянули ноги. Было крайне неудобно, но отдохнуть как-никак удалось. А на улице все продолжал лить дождь. Понедельник - 11.08.08. ГУДВАГЕН –ЭЙДФЬОРД Однако дождь прекращаться совсем не собирался, а продолжать путешествие было надо, поэтому где-то часу во втором дня пришлось таки вылезти. Свернули мокрую палатку, посмотрели на каких каменюках пришлось отдыхать, незаметно вышли из леса и направились узнавать расписание автобусов. По плану путешествия предполагалось, что сейчас мы должны ехать автостопом, но погода уж больно сильно не располагала к данному виду путешествия, так что решили продолжить путь просто на автобусе, как приличные туристы. Ехать мы собрались в деревушку Эйдфьорд, где неподалеку, по описаниям, низвергался самый большой водопад в Европе. Оказалось, что напрямую из Гудвагена в Эйдфьорд транспорта нет, зато он есть до городка Восс. Туда и было решено ехать. 
Автобус пришлось ждать на улице под дождем, (почему-то для этой остановки не было предусмотрена крытая стоянка), а билеты оказались совсем не дешевыми (за каких-то 46 км – 138 крон на двоих (620 руб.), и это со студенческим). В Воссе мы пересели на автобус до Эйдфьорда – 200 крон (900 руб.) с обоих. Этот путь мне очень понравился, дорога там была обалденная, делала такие петли, аж дух перехватывало, за окном там и тут низвергались водопады. Да и водитель попался уж очень дяденька активный, он будто экскурсовод обращал наше внимание на все достопримечательности, встречавшиеся на пути. До самого Эйдфьорда автобус нас не довез – высадил на переправе, и мы продолжили путь уже на пароме, а потом на другом берегу пересели в поджидавший нас автобус, и совсем скоро оказались в Эйдфьорде. По пути, правда, я не уставала удивляться нескончаемым туннелям, один был настолько длинный – 8 км, что казалось конца и края ему нет, и мы еще долго будем ехать в полной тьме. В Эйдфьорде наконец-то закончился дождь, который лил уже несколько дней подряд. Я поспешила воспользоваться этой возможностью, и давай фотографировать все подряд. Фотографии, кстати, получились очень удачные, да и деревушка была достаточно красивая, набережные, бухточки с яхтами, лавочки, лодочки – все это попало в поле зрения моего видоискателя. Поглазев на местные магазины и опробовав местную кафешку – как обычно горячий чай или кофе с плюшкой. Заглянули в окна закрытого к этому времени туристического офиса, побалдели и отдохнули на пристани. Прогулялись до кемпинга, осмотрелись, узнали что там и как – стало понятно, что незамеченными нам опять не проникнуть, и решили ещё раз поискать счастья в лесозоне. 
 Но этот раз мы проникали в лес с особой тщательностью – мало ли, вполне возможно, что если нас заметит какой-нибудь добропорядочный норвежец, то он сразу сообщит куда надо, можно даже не сомневаться. Кстати, забыла отметить вот еще что! Открытие №7. Норвежцы, как подтвердилось, заядлые туристы. Они путешествуют в одиночку, вдвоем или всей семьей. Причем едут на машинках с белыми фургончиками-домами. Такие вот дома на колесах очень распространены в Норвегии. Причем ни один из них не остановится на ночлег в неположенном месте. Это обязательно будет кемпинг со всеми удобствами. Поэтому со стороны мы выглядели очень странными туристами, потому что отказывали себе в удовольствии ночевать в кемпинге, но мы были русскими, и этим все сказано. Однако, такими удобствами кемпинга как теплый туалет и вода из-под крана мы не воспользоваться не могли. Оставив рюкзаки в лесу, отправились продолжать гулять по городку, и в том числе заглянули в кемпинг – почистили зубы, посмотрели на себя в зеркало, и незамеченными вышли оттуда. Вернулись в лес уже когда стемнело. Очень тихо поставили палатку, фонарями сильно не светили, если слышали какой-то шум с дороги, быстренько все выключали и пережидали. Все прошло удачно. Можно спать. Вторник – 12.08.2008г. ЭЙДФЬОРД - ВОРИНГФОССЕН – БЕРГЕН 
 Дальше нас повезли к водопаду. Но и опять все не так как представлялось. Оказалось, что водопад можно наблюдать только сверху, и что к нему близко вовсе не подойти (а в описаниях я читала, что за ним даже проходить можно). Ворингфоссен, низвергавшийся с высоты 145 м, конечно, поражал своей громадностью, даже с того расстояния, с которого мы его наблюдали. Он был настолько мощный, что силой падения и брызг формировал облако, которое плотной пленой висело над ним, иногда сдуваемое ветром. Вот в эти то периоды и нужно было успевать фотографировать. Несколько удачных снимков утихомирили мое некоторое разочарование, и данная поездка уже не казалась такой бесполезной. 
Вернувшись в Эйдфьорд, стали обдумывать дальнейшие действия по реализации плана путешествия. Следующим нашим пунктом был дождливый Берген. Планировали добраться на теплоходе, но билет оказался достаточно дорогим. А судно между тем уже стояло на пристани и начинало посадку пассажиров, - билеты никто не проверял, и Федя, моментально смекнув сей факт, взял меня за руку, и вместе с толпой мы взошли на палубу корабля. Я сообразила не сразу, что проникли мы туда без билета, но когда до меня дошло, я как-то немного испугалась, а вдруг нас засекут, и что тогда нам за это будет. Федя же был невозмутим, однако я волновалась. Он меня попытался успокоить тем, что мол типа до самого Бергена на нем мы не поедем, а выйдем в Ульвике. Однако вот уже Ульвик, а Федя никуда не торопится. Тем не менее, он не выдержал моего пришибленного и беспокойного вида, и все-таки принял решение выйти в Ульвике. За это он наверняка меня про себя сильно ругал, потому что из-за меня была упущена возможность халявно проехать, а это есть главная цель любого дикого туриста, особенно русского. Ульвик – это уютный городок (как и все города в Норвегии, собственно), расположенный в узкой долине на фьорде. Славится он своими прекрасными яблоневыми и вишневыми садами. Нам в августе лицезреть этого, конечно же, уже не пришлось, да и были мы там буквально минут двадцать, т. к. очень скоро подошел автобус до Восса. Билет обошелся нам в 100 крон (450 руб.). Кстати, если бы мы на теплоходе поехали до Ульвика платно, то это обошлось бы нам в 240 крон – это 1000 руб. – вот такие вот у них дикие цены, а плыть до этого Ульвика из Эйдфьорда буквально 15 минут. В Воссе, мы очень скоро сели в поезд, который путь держал в дождливый город Берген. А дождливым он считается потому, что дождь там идет 260 дней в году – практически ежедневно: моросящий, грибной, проливной, – это своеобразная местная достопримечательность. Но поезд привез нас вовсе не в дождливый, а наоборот, в солнечный и теплый Берген. Берген - старый ганзейский город, одно из самых живописных мест в стране, так как вырос он на берегу моря. И именно это определило дальнейшую судьбу города. Сюда привозили рыбу с севера, а зерно с юга, отсюда уходили в плавание корабли во все части света. Берген был и остается крупнейшим торговым городом на севере, расположенным на берегу моря. А еще Берген называют «воротами в Царство Фьордов». 
Оставшийся день мы провели в шатаниях по ганзейской набережной Бергена, которая даже занесена в список мировых культурных ценностей ЮНЕСКО как одно из самых значительных архитектурных сооружений средневековья. Основной достопримечательностью набережной является старинный купеческий центр Бригген. Это своеобразный символ Бергена, его визитная карточка – яркие деревянные постройки тянутся ровной чередой вдоль вод залива, все фотографии Бергена изобилуют видом на Бригген, без него трудно представить город как таковой. Заглянули на знаменитый рыбный рынок, отведали необычайно вкусной местной рыбы. Без проблем нашли магазин, закупили продукты, а попытка купить сидр закончилась неожиданно – нам не продали, оказывается, после семи даже слабоалкогольные напитки уже не продают. У них там вообще в продуктовых магазинах кроме пива и сидра ничего более крепкого не найдешь, Для спиртных напитков существуют специальные магазины – которые называются Винмонополитет и работают они только до 4-х часов дня и только в будни. Дальше нам предстояло идти в гости. Да! Наконец-то мы планировали ночевать не в палатке. Сейчас все объясню. Оказывается есть такой сайт, на котором зарегистрированы люди из разных уголков планеты, которые могут пустить к себе на ночлег (у Феди это называется словом «вписаться на хату»). Еще из Финляндии Федя разослал смс-ки таким «человекам» из городов нашего следования, с просьбой вписаться на ночь. От некоторых ответы вообще не поступили, другие отмазывались, мол, типа уже там не живут и т. д. Но от одного человека пришел положительный ответ. Им оказался молодой человек по имени Кату из Бергена. И жил он, как оказалось, прямо в центре города. Это было очень удобно. И вот купив сладости к чаю, мы поспешили к нему в гости. Жил он в квартирке, которая имела несколько отдельных комнат и общую кухню, туалет/ванную и прихожую. У нас это бы назвали коммуналкой, но там все было чистенько и прилично, как будто в квартире один хозяин. Комната Кату была маленькой, но места хватило всем. У него там было достаточно уютно, дверь в комнату он не закрывал, поэтому не было ощущения тесноты. Естественно, разговор с ним начался с того, кто мы, как сюда попали и куда дальше едем. Я все это время молча тупо сидела и слушала, смутно понимая, о чем они там разговаривают, и сильно смущаясь своим незнанием английского я зыка. В общем, красная и стеснительная я так и просидела на диване, пока меня не отправили в душ. В душе я как обычно долго возилась с краниками – они опять были какие-то необычные, но все-таки разобралась. Спать нас положили на полу, и даже не на пенках – выдали нам мягкий матрас. Эххх... хорошо. Среда – 13.08.2008г. БЕРГЕН Поужинав, мы принялись собираться, дабы идти в город. Стали закрывать дверь, но не тут то было, она должна была захлопнуться вроде как и не открываться... но она открывалась.... так мы возились с ней минут 20, пока не пришел еще один жилец этой квартиры и не объяснил нам, что они ее в принципе не закрывают. 
Наконец-то мы вышли в город. Направились к фуникулеру, выстояли очередь, чтобы подняться на смотровую площадку, о которой я так много читала – что там открывается просто удивительный вид на город. Так оно и оказалось, но очень скоро начался дождь. Пришлось скрыться в сувенирной лавке. Я уже давно уговаривала Федю что-нибудь купить в качестве сувениров. А он всю дорогу категорически отказывался. Но постепенно под моими жалобными взглядами он начал сдаваться, и уже сам был вроде как не против привезти из что-нибудь Норвегии. Как раз в этой сувенирной лавке мы и присмотрели кое-какие интересные штучки. Оказалось, что они здесь дешевле, чем в центре. Закончился дождь, мы еще немного погуляли и отправились вниз в город уже пешком по зигзагообразным тропинкам. Сам Берген – городок очень маленький, оказалось, что мы почти весь его уже изучили в день приезда. И стало понятно, что тратить на него три дня не стоит. Однако мы с удовольствием вновь прошлись по его узким улочкам, заглянули в деревянный Бригген, прошлись по сувенирным лавкам центра города (даже суровый до сувениров Федя, кажется, вошел во вкус), заглянули в местный аквариум. Снова свернули на рыбный рынок, продегустировали новый вид рыбы. Изумительно! Я никогда не ела такой вкусной рыбы. Попытка купить в магазине сидр опять чуть не провалилась – у нас попросили паспорт (ладно, он у нас был собой). Уже совсем вечером вернулись на квартиру к Кату опять с плюшками к чаю. Четверг – 14.08.08. БЕРГЕН – ОСЛО В сувенирной лавке мы достаточно долго выбирали подарки. Они оказались хоть и дешевыми, но какими-то уж больно несимпатичными, я даже не смогла выбрать ни одного приличного тролля, пришлось обойтись викингом. Спустившись с горы и еще немного пройдясь по Бриггену, насладившись на автобусной остановке сидром вприкуску с ароматным хлебом, да пригревшись на солнышке, мы так раскисли, что нам уже не захотелось ехать ни в какое поместье Грига. (Берген по праву считается городом Эдварда Грига. Поместье Тролльхауген (Холм Троллей), расположенное в пригороде Бергена, в течение 22 лет служило резиденцией знаменитого норвежского композитора). 
Тем более еще раз подсчитав оставшиеся дни и планируемый маршрут поняли, что времени остается совсем мало и надо двигаться дальше. Напоследок снова посетили крепость Бергенхюс, уже не пожалели в этот раз 20 крон и поднялись на башню Розенкрануца (каменное здание башни является самым древним сооружением Бергена. Свое имя она получила в честь Эрика Розенкранца, правителя Бергена, который по приказу короля Фредерика II в 1546 году возвел это мощное каменное сооружение. Башня служила одновременно и резиденцией, и оборонительным сооружением). Правда, прежде чем подняться на саму башню, мы получили невероятное удовольствие от посещения всех его лабиринтов, подвалов, ходов и выходов, в общем почувствовали себя в настоящем средневековье. Закупив в дорогу на этот раз не сосисок, а некоторых рыбных консерв, крабового мяса, быстром ходом отправились к Кату, собрались и распрощались. Следующим нашим пунктом был Ставангер, от которого путь лежал к одному из красивейших фьордов Норвегии – Лисефьорду и к так сильно желаемой мной скале Пульпит Рок или Прейкестолен ("Кафедра проповедника"). Скала эта нависает над водами Лисефьорда на высоте 600 метров и представляет из себя ровную площадку 20 на 20 метров. Именно только когда я ее увидела на фотографиях, я поняла что точно хочу ехать в Норвегию, и что я просто должна увидеть эту скалу своими глазами. Ставангер находиться буквально в 180 км от Бергена, но добраться туда можно только на теплоходе, железнодорожного сообщения нет, автомобильное не без помощи паромов на переправах через фьорды, которые основательно изрезали западный берег. Нас это очень не устраивало, потому что, во-первых, очень дорого – это почти экскурсионный маршрут, а во-вторых у нас был проездной InterRail, который надо было использовать и окупать – не пропадать же добру. Поэтому единственным способом добраться до Ставангера был путь железной дорогой до Осло, а уж оттуда по другой ветке снова на запад до Ставангера. Была даже мысль десантироваться где-нибудь по пути на одной из высокогорных станций и на денек зависнуть высоко в горах, но проезжая станцию за станцией, поняли, что ничего хорошего из этого не выйдет – весь этот горный район так и был накрыт циклоном, в который мы попали по приезду еще во Флом, лили дожди, было так мерзко, серо и холодно. Не хотелось опять попадать в такую непогоду, и предложение зависнуть в горах было отвергнуто. И вот мы снова в Осло. И снова тот же путь до кемпинга, и опять мы в лагере незамеченные, и снова ставим палатку и заваливаемся спать до утра. Пятница – 15.08.08. ОСЛО – СТАВАНГЕР – ПУЛЬПИТ РОК 
Ставангер – город южный. Это почувствовалось сразу, только мы вышли из поезда. Солнечно, очень тепло, небо синее-синее и вода такая же. Первым делом решено закупиться едой – так как идем мы в район горный, остаться без еды в горах вовсе не хочется. Супермаркет в этот раз оказался поблизости, искать его долго не пришлось. Набор продуктов все тот же – вода, хлеб, в этот раз без сосисок, но мы купили какую-то необычную колбасу, решили опробовать. Далее прогуливаемся по Ставангеру – ищем почту. Федя подал идею отправить сувениры почтой, чтобы не было проблем на границе – мы же из Финляндии должны ехать с финскими сувенирами, а не норвежскими вовсе. Но такая почтовая услуга оказалась достаточно дорогой, и как-то мы отказались от этой идеи. Делать нечего, рискнем – рванем на границу с сувенирами. 
Разузнав в туристическом офисе как добраться до скалы, отправились искать паром, который переправит нас к городу Тау. Его нашли тоже без труда – прогулялись по городу и взошли на борт. Переправа платная, как это ни странно, но кто-то решил все-таки попытать счастья и хоть тут проехать бесплатно. А я еще стою на палубе и думаю, а куда Федька делся? Я его видела лишь раз, когда он мне билет дал со словами: «Пусть у тебя на всякий случай будет». Тогда я ничего не поняла. Лишь уже в самом конце, когда контроллер досмотрел у всех билетики и ушел, появился Федя. Стало сразу понятно, где он пропадал – бегал от контроллеров. Далее нам предстояло автобусное путешествие до кемпинга Прекестолен. Билеты опять-таки оказались не дешевыми. Зато довезли с комфортом почти до самого места. Далее нужно было идти 7 км по экзотической тропинке. Еще в кемпинге к нам подошел молодой человек с необычным вопросом: «Вы по-русски разговариваете?». Оказалось, что он немец, очень неплохо, даже очень хорошо говорит по-русски, год жил в России, учится на проповедника, и тоже идет к скале. В общем, мы нашли себе попутчика. 
Шли к скале очень спешно. Во-первых, торопились дотемна, во-вторых, пытались успеть на закат (хотя зачем, солнце садилось совсем с другой стороны, но мы этого не знали). Природа иногда напоминала лунный пейзаж – белые гладкие, обкатанные горы. 
Пришли на скалу уже в сумерках, лишь на горизонте еще алело. Если честно, скала не произвела на меня такого впечатления как на картинках. Она была не такая уж и большая, и не такая ровная. Посидев так немножко, поглядев вниз со скалы, да перекусив, собрались спать. Немец, удивительное дело, путешествовал без палатки и ночи проводил исключительно под открытым небом. Феде эта идея приглянулась, и он тоже решил прости ночь под звездами. Таким образом, в палатке я осталось одна. А у меня ни с того ни с сего опять что-то не так. Я покрылась какими-то красными бугорообразными пятнами, уши опухли, и все жутко чесалось. Все признаки аллергии. Выпив таблетку супрастина (Федя оказался предусмотрительным и захватил с собой богатую аптечку), я продолжила изнывать в палатке от неприятного чувства опухлости, жара и озноба одновременно. А ранним утром было решено встречать рассвет. Ориентировочно это где-то часов 5 утра. Суббота – 16.08.08. ЛИСЕФЬОРД, ПУЛЬПИТ РОК И ОКРЕСТНОСТИ С фотоаппаратом вынырнула из палатки. Двое звездочетов еще спали. 
На скале днем обычно полно народу, утром же никого нет... лишь кое-где в укромных местах стоит одна-две одиноких палатки, и еще кое-кто просто под открытым небом в спальниках валяется – романтики. Все остальные появятся чуть позже, когда первый автобус привезет новую партию туристов. Так походив по скалам, пофотографировав, собрали палатку дабы не привлекать внимание уже набегающих туристов, и покинули скалу. Спать, однако, хотелось сильно, и решено было продолжить сон, только чуть подальше от скалы. Попрощавшись с немцем (он уже торопился домой), мы свернули к озеру и там поставили палатку. Сквозь сон было слышно все усиливавшееся топотание и кишение народа, который взад и вперед ходил по тропинке и тоже не проходил мимо озера, устраивал там себе пикники, кое-кто даже позволил себе искупаться. Так отоспавшись пол дня, собрались двигаться дальше. А, рассмотрев внимательно карту, обнаружили гору, на которую вела тропинка, решили времени не терять – на нее подняться. Пообедать хотели колбасой, но чуть попробовав ее, поняли, что есть ее невозможно. Мы ещё подумали, что это и есть та самая норвежская лосиная колбаса. В общем-то для русских она к еде оказалась не пригодной. Тропинка к горе была уже не такая комфортная, как та, что вела к скале, даже приходилось иногда тонуть в небольших грязевых трясинках. Однако к заходу солнца мы были на вершине. Вид, который открылся сверху, был нереальным – вдали виднелось море с островками, и краснел горизонт. На вершине стоял массивный оборудованный тур – там, в железной коробочке, защищенной от воды и ветра, лежала тетрадь, в которой все, бывавшие здесь, записывали о своем посещении. Мы-то думали, что сегодня мы восхождение совершили одни. А оказалось не так – в этот день до нас здесь побывало больше 20 человек – по тропинке так не скажешь, если честно. 
 Поставили палатку на вершине, было очень тихо и спокойно, ветра не было совсем, только трудно было найти ровное место для палатки. Но палатка поставлена и можно спать. Воскресенье – 17.08.08. СТАВАНГЕР – ОСЛО Очень скоро мы уже вышли к кемпингу Прекестолен, от которого начинали свой путь к скале Пульпит Рок. Отыскали на территории кемпинга душевую кабинку, и мне опять были выданы монеты. Но воспользоваться ими мне снова не удалось. Вернулась с чистой головой, но с монетами. Просто душевая кабина там оказалась не закрываемая и какая-то не очень чистая (я уже привыкла к абсолютной чистоте в Норвегии) и я просто помыла голову из-под крана в умывальнике. Федя хотел взять пример с меня, но у него это видимо не получилось – рост не позволил свернуться в три погибели и залезть под кран. Дождались автобуса и покинули эти места. И вот мы снова в Ставангере. Времени до поезда было еще достаточно, и мы поднялись на старинную пожарную башню, заглянули в музей нефти, провели там больше часа, пока разглядывали все его экспонаты. В этом современном и захватывающем интерактивном музее можно узнать, как нефть образуется в недрах земли, как ее добывают и перерабатывают, в каких целях она используется и какое место нефтеперерабатывающая промышленность занимает в жизни общества. Следующий наш шаг – покупка продуктов, т. к. с лосиную колбасу пришлось выкинуть, и ничего съедобного кроме печенья у нас не оставалось. Но тут нас опять постигла неудача – дело в том, что в воскресенье магазины в Норвегии не работают, будь то продуктовые или любые другие. Кстати, в субботу они работают до 4-х часов, а в будние дни до 10-ти. И круглосуточных магазинов там нет вообще. Таким образом мы остались без еды, ну, в смысле, без дешевой еды, в Осло мы приедем поздно, а утром уедем рано и в Норвегии еду нам уже не купить. Естественно, голодными мы не остались, зашли в кафешку - купили мне как обычно вкуснейшую пиццу за 22 кроны, Феде какой-то бургер, и, конечно же, горячий чай. Снова поезд, все те же перебегания с места на место, а в Осло все тот же кемпинг, - уже по отлаженной системе. Только в этот раз решили сходить в кемпинге в душ, но не тут то было – там была несколько иная система работы душа, туда вставлялись не монетки, а карточки, которые наверняка покупались на рецепшене. Светиться мы не решились, поэтому пришлось остаться грязными. Понедельник – 18.08.08. ОСЛО – СТОКГОЛЬМ А Стокгольм оказался совсем другим городом, нежели города в Норвегии. Столица Швеции более индустриальная, разношерстная что ли, а в Норвегии чувствуется какая-то провинциальность, там все так спокойно и умиротворенно. Первым делом в Стокгольме необходимо было что-нибудь нормально поесть – то бишь не сухомят. Федя отыскал в своем путеводителе адресок, где типа была столовая (по-нашему). Ее мы нашли в здании театра, там был в некотором смысле ресторанчик, платишь 9 евро, и выбираешь себе любые блюда, какие захочешь. Впервые за всю поездку мы нормально поели, а я наконец-то получила свою кашу, о которой так давно уже просто мечтала! Дальше наш путь лежал через центр города в порт, где бы мы сели на паром до Турку. Прогулка по столице Швеции еще более утвердила в душе первое впечатление от города – холодный, строгий, недоступный и величественный морской город. Особо поражают своей строгостью и стремлением вверх их кирхи. Их достаточно много в центре города. В одну их них мы даже заглянули. А вот Королевский дворец был внешне достаточно скромным (это я в сравнении с дворцами в Питере и Петергофе). Зато везде вокруг слышна русская речь, - в Стокгольме русских было особо много, хотя и в Норвегии не раз приходилось слышать родные интонации. Так мы дошли до порта, дождались парома и взошли на борт, опять же скоренько разместились в комнате с креслами, оставили рюкзаки и пошли гулять. Снова удалось принять душ в душевых кабинах на нижней палубе. А потом мы сидели в ресторанчике и слушали концерт, попивая сидр. Я в итоге выпила его такое количество, что мне казалось, что паром плавно качается на волнах. Когда я решилась задать вопрос Феде, а на самом ли деле паром качается, он только посмеялся надо мной. Когда я засыпала, и уже лежала на пенке, мне все равно казалось, что палуба так плавно волнообразно покачивается. Вторник - 19.08.08г. ТУРКУ - ХЕЛЬСИНКИ - ПИТЕР Поезд тоже не заставил себя долго ждать, только на этот раз поезд у нас был двухэтажный – в таких я тоже еще не ездила. Виды из окна были уже не такие увлекательные, ничего примечательного, и пейзажи совсем почти такие же как в России. В Хельсинки теперь основная задача была сесть в автобус, который нас благополучно без досмотра багажа перевезет через границу. Решено было ехать на автобусе-экспрессе, который был значительно дороже того, на котором мы ехали из Питера (45 евро против 25), и который без проблем пропускают на таможне. Собственно никаких проблем у нас и не возникло, никто нас не досматривал, и вот мы уже в России. Так как вернулись мы на день раньше, чем планировали, билеты до Перми, купленные заранее пришлось сдавать, и покупать новые. Вечер мы еще провели в гуляниях по Питеру, а на следующий день уже ехали в поезде домой... |
