НЕПАЛ, 2-22 НОЯБРЯ 2013

 
   Участники
Просмотров: 1135  |  размещен 20.06.2014
Ещё дневники этого автора


НАМАСТЕ

дневник похода: Непал, 2-22 ноября 2013

"Жить нужно путешествуя"
К. Паустовский

02.11.2013
Начало! К 14:56 «синяя ракета» (ласковое прозвище субарика) доставила меня на вокзал. Ребята уже были на месте и поезд тоже. Погрузились, попрощались с провожающими. Путешествие началось!

А пока мы едем, расскажу неМНОГО о Непале и о том, как родилась идея поездки.

А дело было так. Как обычно, коротая обеденный перерыв в аське, доболтались мы с Аней до того, что нам просто необходимо поехать в Непал. Аня там уже была, а я только мечтать начала. И вроде как все реально, да только вот нужен нам хотя бы один мужик, чтоб, ну это, защита и опора! А мужиков, готовых ехать в такие дали, в поле зрения не наблюдается. Вот и решила я наудачу позвать сразу нескольких. Авось, да кто-нибудь согласится. Вот и вышло, что согласившихся оказалось аж четверо: Артем (Крым, Камчатка), Егор («Зодиак»), Коля (стопятьсот совместных походов) и Дима (Камчатка), согласившийся к тому же взять на себя руководство нашей стихийной компанией!

Ну, а в качестве маршрута мы выбрали трек вокруг Дхаулагири (хотя правильно будет произносить и писать без «х»). «Дхаулагири, что в переводе с непали означает «Белая гора», вздымается на 8167 м и занимает 7-е место по высоте среди 14-ти мировых восьмитысячников.

«Трек вокруг массива Дхаулагири проходит через все климатические зоны от субтропических лесов к хвойным и далее к вечным снегам ледников, спускающихся на Тибетское плато. С вершины Французского перевала на высоте 5360 м открывается грандиозный вид на Спрятанную долину, Северную стену Дхаулагири-I и остроконечные пики семитысячников с другой стороны. Ночлег в снегах Спрятанной долины – незабываемый опыт в Гималаях, где нет никаких селений на многие километры вокруг. Этот тур для тех, кто, однажды побывав в Гималаях, ищет новых непроторенных путей и новых непокоренных высот».

«Дхаулагири-трек считается весьма сложным по непальским меркам. Мне доводилось слышать, что люди специально к нему готовятся, тренируются. Далеко не каждый непальский гид согласится повести туда группу, а в случае проблемной погоды — так и вовсе ни одного не найти. Впрочем, это больше говорит о гидах, чем о маршруте».

«В стороне от гула коммерческих треков, с развитым, но уже назойливым сервисом, пока еще дикие, неосвоенные массовым туризмом территории влекут к себе сильных телом и храбрых духом романтиков. Утомленные на людных тропах Аннапурны и Эвереста странники обретут покой, потерявшись на пару недель в снегах Дхаулагири».

«При идеальных погодных условиях – чистая двойка с поправкой на высотность. Как только начинает что-то лить или сыпать, на сцену выходят кошки, веревки, ледорубы, поднимая техническую сложность до четверки. Во многих местах очень сцыкотно, узко или скользко без фактической возможности организовать страховку. В ряде мест просто очень опасно, причем вопрос безопасности никоим образом не может быть решен, чисто лотерея, традиционный метод «ранний выход» снижает риск получить бульником в репу, но не снижает вероятность попадания в лавину. Если вы собрались это пройти, будьте уверены в вашей карме. Маршрут не видовой, а адреналиновый», – говорит нам Интернет.

Не то, чтобы мы искали новых высот или путей, и даже адреналинового голодания у нас не наблюдалось, но этот маршрут хотел Дима. Поэтому начитавшись всяких страстей и слегка помучившись в выборе, мы остановились именно на нем!

Как ни крути, но Непал для меня был и остается песней Олега Митяева «Намасте». «И кончалась когда дорога у бамбукового огня, я приветствовал в тебе Бога, обнимающего меня». И сколько раз в голове крутились эти строчки просто не счесть! «Я приветствовал в тебе Бога» – это не случайное выражение для рифмы в песне, это традиционное непальское приветствие – намасте. «Намасте» нельзя приравнивать к простому европейскому «hello» или русскому «здравствуйте». Намасте – это маленький обряд, который имеет глубокий сакральный смысл (разумеется, если речь идет о настоящем намасте, а не том птичьем чириканье, что мы вдоволь наслушались от непальской детворы на маршруте). Мудра намасте — простой молитвенный жест (как ни крути, но с этого жеста начинается молитва у европейцев и приветствие друг к другу у мусульман, с него же начинается выполнение асан в йоге). Ладони обеих рук соединены на уровне сердца, голова слегка наклонена. Эта мудра означает «Бог, пребывающий во мне, приветствует Бога в тебе». Другими словами, она признает равенство всех людей и каждому воздает почтение. Не уверена, что все современные непальцы помнят о столько глубоком значении намасте, т.к. очень часто его стали «бросать» на лету, как наш обычный «привет». Вообще же Непал и непальцы оставляют очень неоднозначное, а порой даже противоречивое, представление о себе. Всё вокруг постоянно напоминает, что это «третий мир», невероятно бедное государство. Чем оно живет? На протяжении всей своей истории Непал – это аграрная страна. Более ? трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве: преимущественно выращивают рис, в меньшей степени пшеницу, картофель и сахарный тростник. Обрабатывающая промышленность – это переработка сельхозпродукции (как сообщает Интернет, только 6% населения трудится в этой сфере). И ведь всё! Даже те ресурсы, которые у Непала есть, в силу разных причин не используются. Наверное, поэтому в Непале очень высокий уровень безработицы – почти половина трудоспособного населения не трудоустроено. Уж не знаю, что там скажут на этот счет аналитики, а вот у меня сформировалось впечатление, что это не очень трудолюбивый народ. Они созерцатели! Немножко поработали, а дальше сидят на крылечках своих домов и смотрят в голубые дали… Причем на полях мы встречали преимущественно работающих женщин и подростков. Мужчины заняты более важными делами – они размышляют о смысле жизни. Наверное, поэтому Гаутама Будда был мужчиной. Женщинам просто некогда отвлекаться от немудреного своего хозяйства. Ну а самое главное, что есть в Непале – это невероятной красоты ландшафты. Благодаря им Непал был и остается одним из главных туристических районов Азии. Туристы со всего мира стремятся побывать в этой стране! «Здесь их ждет настоящий парад активного отдыха, который включает в себя восхождения на самые высокие вершины, рафтинг по горным рекам и полеты на парапланах. Кроме того, в столице Катманду сохранилось множество красивых старинных архитектурных достопримечательностей. Ну, и, конечно, природа в Непале просто изумительная», – вещает нам один из буклетов. Ну а для меня – это, прежде всего, Горы! Самые высокие на планете, самые мощные и самые величественные!

03.11.2013
Москва встретила нас традиционной уже моросью. Собственно, здесь и решилась судьба нашей культурной программы. Мы решили бескультурно посидеть с Аней на вокзале, в то время пока Артем ездит в какой-то супермагазин за солнечной батареей. Время тянулось медленно. Артем вернулся, дальше мы все вместе едем на метро до речного вокзала. Нет, я не устану удивляться московскому метро! Каждый раз оно навевает на меня воспоминания о книгах и детстве (хотя я в детстве не была в метро ни разу!).

Речной вокзал. Общепит. Маршрутка. Каких только номеров не увидишь в московской пробке. С выбором маршрутки мы не ошиблись, довольно быстро она догнала и обогнала обычный автобус. Да еще и подъезжает прямо к дверям терминала.

На входе в Шереметьево после просвечивания Аниного рюкзака:
- Вы капкан везете? (про кошки)

Терминал выглядит безлюдно. Фантастическая просто тишина для такого огромного помещения. Нашли свой регистрационный коридор, разместились ждать неподалеку. Даже wi-fi бесплатного нет . Артем купил сок в местном кафе за пароль. Ждать стало веселее.

Началась регистрация. Не понравилось, что в одном месте регистрируют и нас, и ещё 4 рейса в Китай. Очередь шла бодро, хоть и большая. За дальней от нас стойкой освободился молоденький регистратор, дорогу к которому нам перегородила шумная кучка китайских граждан. Но не сочли мы это знаком судьбы, все равно протолкались к нему. А вот дальше было то, что цензурно назвать можно примерно так «крайняя степень недоумения в сочетании с мучительным непониманием, как такое, в принципе, возможно» (хотя всего лишь одним словом было бы вполне ёмко). Сперва мальчик-регистратор удивился, что нас надо регистрировать до Катманду сразу, а не до Дели, как на первом билете. Он пытался нас уверить, что технически это невозможно. Но мы-то знали, что он не прав. Поэтому настаивали на своем, и он сбегал за дежурным специалистом. Пришла дама, которая при нас объяснила ему, что все возможно. Но мудрил он все равно что-то долго. Потом-таки выдал наши билеты и пожелал счастливого пути. Вот что меня сподвигло проверить талоны на получение багажа? Никогда ведь не проверяла. Но! Два наших талона не совпадали с третьим… Стали сверять с электронными билетами. Капец же! Два талона оформлены не на наш рейс! И понеслось! Сперва регистратор пытался нас убедить, что все нормально. Что так и должно быть. Потом опять позвал старшего:
- Да, мы сделали ошибку. Извините, сейчас исправим.

Вернули из багажного отделения два рюкзака с ошибочными талонами. Здесь мы выяснили, что он еще и наш багаж перепутал, ибо Артему принесли мой рюкзак… Потом он снова что-то делал. Снова нам выдал билеты, сказал, что теперь 100% все ОК. Но что-то мешало нам уйти, мы настаивали на приглашении старшего, ибо нестыковка была по-прежнему… И да!!!
- Извините, мы сделали ошибку!

«Крайняя степень недоумения в сочетании с мучительным непониманием, как такое, в принципе, возможно». Вот если бы мы поверили в 100%, мы бы улетели в Катманду, а наш багаж в неизвестном направлении… Снова регистраторы стали куда-то звонить. Старшая сотрудница раздавала указания, чтобы вернуть наш багаж с погрузки. На все это мы потратили почти час, поэтому на паспортный контроль нас провели без очереди. И уже на входе в зал посадки мальчик-регистратор еще раз к нам подошел и сообщил, что он все уладил! Будем надеяться!

В самолете наш ряд посредине в самом хвосте последний. Но зато у каждого есть свой личный монитор в спинке впередистоящего кресла. Сначала на эти экранчики транслировали с камер взлет, а затем можно было смотреть киношки по каталогу.

Плавная посадка в Дели, переход в транзитную зону и 10 часов ожидания впереди. Чтобы выйти в город, надо иметь визу. Виз у нас нет, поэтому воздухом Индии мы подышали только кондиционированным. И, наверное, это не повод для сожаления, ибо из окна здания вокзала было очень хорошо видно только смог. Гигантское облако смога окутывало все, что дальше нескольких сотен метров от нас. Могу представить, что творится в самом Дели!

В транзитной зоне, пока ждали регистрацию, познакомились … с пермяками! Ну как же не встретить земляков в другой стране?! Кроме того, земляки оказались знакомыми наших знакомых, читали наши предыдущие дневники и даже знали нас по именам! Меньше часа ожидания в буферной зоне скрасил колорит местной нации: женщины в цветастых сари, мужчины в разных чалмах и с разными бородами, московские кришнаиты с песнями и плясками (мне кажется, они так неслабо удивили даже местных).

Дальше нас оформили на следующий рейс и выпустили в транзитную зону, где мы нашли укромный уголок, отписались домочадцам и легли спать.

Аэропорт Нью-Дели поразил меня, прежде всего, километрами ковролина. Он повсюду! И ожидающие пассажиры лежат здесь повсюду тоже прямо на полу. Сходным образом разместились и мы. Оказалось, что спать на полу очень даже сладко.

Аньку голод поднял раньше, разбудилась и я. Кафешки здесь же, все рядом, но этажом выше. Артем остался с вещами, мы пошли искать пропитание. В очередной раз не хватило английского, чтобы купить из еды то, что хотелось. И так получилось, что самым понятным стал для нас Макдональдс . В нем и купили свой завтрак, получив на сдачу индийские рупии.

А времени до самолета оставалось ещё все так же много. Прогулялись до нашего гейта. Путь неблизкий, но траволаторы существенно сокращают время дохождения. У нашего 12-го гейта мы должны встретить Егора, который уже сутки как в Индии.


Егор пришел почти перед самой посадкой. В самолете у всех у нас места в разных частях салона. Мне досталось место в задней части между двумя немцами. Смотреть кино на английском было не интересно, а в иллюминатор было видно только огромные облака вертикального развития.

Всего 50 минут полета, но с обедом! Стюардессы в сари и очень острая еда – реальность стала нереальной! Внезапно появился вид на панораму Гор в левых иллюминаторах. Фантастика просто! С первого раза самолет не вышел на нужную траекторию посадки. А, может, он специально решил пролететь другим боком и показать красоту тем, кто не увидел? Как бы там ни было, но наша сторона тоже смогла насладиться видом величественной горной системы! Со второго раза тоже зайти на посадку не вышло... Но с третьего раза все получилось удачно, и под нами замелькало лоскутное одеяло непальских полей. Террасы и отдельные коробочки строений вызывали ощущение хаоса.

Сели легонько. Аэропорт небольшой, до здания вокзала довезли на автобусе и поставили в очередь на регистрацию и получение визы. С заготовленным Диминым образцом прошло все быстренько. Но зато потом долго ждали свой багаж. Главное, что дождались!

На выходе из здания вокзала караулили многочисленные таксисты. Первый согласился везти за 5$, но когда мы сели в машину оказалось, что не 5, а 10$. Огорчило, что нас так вот, с ходу, пытаются обмануть. Мы не согласились ехать за 10$, и вышли из машины. Со второй попытки нашли другую машину, но за 8. Едем мы в райончик Тамель Чок, где мы должны встретиться с остальными нашими товарищами.

Первые кадры за окном автомобиля повергли меня в культурный шок. Боже мой! И это столица Непала?! Грязь, запах нечистот, собаки, помойки, толпы людей и машина, удерживаемая как единое целое скотчем.

Тамель представляет собой туристский район, где все первые этажи – нескончаемые лавки и магазины. Улочка, всего три метра шириной, предназначена и для пешеходов, и для транспорта (машины, велорикши, нескончаемые мотоциклы) в оба направления вперемешку с пешеходами. И под звуки клаксонов, которые раздаются отовсюду. «Семейные» мотоциклы с двумя-тремя детьми, мотоциклы с перекинутой поперек козой – первые кадры ошарашивают.

В назначенном месте стоял Дима. Порадовались друг другу, и, ведомые уже освоившимся Димой, дошли до нашего отеля. Budget Hotel – название, в принципе, говорящее (600 рупий ночь).

Разместились по номерам, душ и на прогулку. Прежде всего, неплохо было бы пообедать. Недалеко от нашего отеля тибетский ресторанчик, где за смехотворные 200 рупий у меня состоялось знакомство с местной кухней: мо-мо (местные пельмешки) и острая похлебка типа лагмана. Идиллию мне нарушал wi-fi, благодаря которому прямо он-лайн мне пришлось рассказывать домочадцам как у меня дела, что интересного я уже увидела, и что вообще из себя представляет КТМ.

После обеда мы немного прогулялись по Тамелю. Посмотрели магазинчики, прикинули цены (1 доллар меняется на 95 рупий). В 6 вечера резко темнеет (хотя время от нашего отличается почему-то всего на 15 минут. Несмотря на поздний вечер (8-9 часов) все живет и кипит. А еще у них сегодня четвертый день фестиваля огней (ТИХАР): везде лампочки, свечки, подношения, лепестки цветов и прочие украшения.

Первый день фестиваля называют Каг Тихар или Каг Пуджа. Жители Непала посвящают его воронам. На крыши домов помещаются блюда с конфетами и разными сладостями. Карканье ворон символизирует печаль и горе в индуистской мифологии, таким образом, верующие предлагают корм для ворон, чтобы предотвратить горе и смерть в их домах.

Второй день называют Кукур Тихар или Кукур Пуджа. И посвящен он собакам. Собака является посыльной бога Ямараджи – бога смерти. Один раз в год ей поклоняются в Непале. Жители Непала украшают собак гирляндами цветов, ставят на лоб красные точки (тики) и кормят самой изысканной едой. В этот день они выказывают самые теплые чувства к собакам.

Утром третьего дня празднуется Гаи Тихар – поклонение коровам. В индуизме корова – символ процветания и богатства. В древние времена люди использовали все, что давала корова – молоко, экскременты, даже мочу коровы применяли для очищения организма. В этот день люди показали свою признательность корове, кормили ее лучшей травой, убирали коровники, украшали их гирляндами цветов, сделанными из ноготков и хризантем. Вечером жители Непала возносят благодарственные молитвы богине богатства Лакшми. Они зажигают огни в масляных лампах и свечи, как символ процветания и благополучия. До ночи девочки и девушки танцуют, посещают дома соседей, где также танцуют, поют и собирают деньги, фрукты, рис и сладости, которые делят между собой. Мальчики также участвуют в этом процессе и поют свои песни. В этот день вечером города и деревни Непала взрываются фейерверками.

Четвертый день Тихара посвящен пуджам. Большинство жителей проводит Гору Пуджу – поклонение волам.

Пятый, последний день Тихара сестры ставят тику (красную точку) на лоб своим братьям и молятся о долгой их жизни, благодарят их за защиту. Братья в свою очередь делают подарки и дают деньги. Сестры украшают братьев гирляндой из специальных цветов, которые долгое время не вянут, как символ длинной жизни (интернет).

Вечером выбрались на крышу своего отеля с кружкой горячего чая. Во все стороны переливались немногочисленные огоньки, из ближних дворов доносились песни и звуки гитары (!). Вот только так, в темноте, я смогла, наконец, назвать столицу красивой.

05.11.20123 г.
Утром мы никуда не спешили. Вышли в 9 с копейками, чтобы к 10 успеть в туристический центр для получения тимса и пермита.

Большинство популярных треков Непала осуществляются по национальным  природным паркам, находящимся под защитой государства. Поэтому для каждого выбранного трека обязательно надо оформить TIMS (Trackers’ Information Management System). Это, так называемая, книжечка трекера. Таким образом, если с вами что-то произойдет на маршруте трека, и вы не вернетесь к означенному сроку, вас будут искать. После получения TIMS вам необходимо получить permit – или разрешение на трек.  Цены на них отличаются в зависимости от парка (но все вполне разумно). Без  предъявления TIMS permit не оформляется. А без пермитов просто не пустят на трек.

Пока дошли до нужного места, успели посмотреть на одну из достопримечательностей КТМ – Рани-Покхари – квадратный пруд, в центре которого стоит храм Шивы, соединенный с берегом каменным пешеходным мостом. Храм открывается для посещений один раз в году в день Бхаи-Тика — пятый и последний день фестиваля Тихар. Так что весьма удачно мы попали! Но в огромной толчее смотреть даже такую достопримечательность неинтересно, поэтому долго мы там не пробыли, пошли дальше. Успели к открытию даже с запасом, но стояли не у того входа, поэтому в очереди оказались не первыми. Но все заполняется быстро, путем списывания анкеты у Димы. Тут обнаружилось, что Егор не взял с собой фотки из номера, а Артем свои где-то потерял. Ребята побежали в отель и фоткаться, а мы пошли искать контору, в которой оформляют пермит.

Последний день фестиваля – для большинства праздничный день, официальные учреждения не работают. Даже лавочки и кафешки в Тамеле закрыты! Завтрак отодвинулся в какое-то неопределенное будущее. Больше волновалась, что не успею купить себе одежду на трек, ибо все продавцы сбежали на фестиваль. Непонятный в целом день…

Нашли контору, где нам обещали все сделать, но часа в 2. В итоге встретились с Егором и Артемом в отеле, решили пойти уже, наконец, обедать, раз с завтраком ничего не вышло. Но и тут неудача – кафешки все еще не работают! Хождение по окрестностям результата не принесло, решили купить в магазине вермишель быстрого приготовления, и приготовить обед у себя в отеле.

В 2 часа нам оформили джип за 47 $ и все. Больше сегодня мы ничего сделать не смогли. Зато постепенно начали оживать лавочки, поэтому шопинг состоялся! Ну и продукты купили на трек. Мы с Аней и Егором остались фасовать их в номере, а остальные ушли на поиски газа.

Вечером снова пошли искать едалово, наивно полагая, что уже что-то должно открыться. Хотелось дешево и комфортно. Но все ресторанчики были либо заняты, либо дороги. В итоге устроились в дорогом. На этот раз ужин обошелся в 550 рупий (луковая шелуха в бульоне и невкусная паста), против вкуснотищи за 200 рупий прошлого вечера . Детские «колядки» тоже позитива не добавили. Ты сидишь себе спокойно, а тут маленькие ребятишки голодными глазами смотрят и выпрашивают денежку.

Вечером чай в «кают-компании» и поздний отбой в начале первого.

06.11.2013 гВ 6 утра подъем. В 6:30 легкий завтрак в номере. А в 7, как и было обещано, у нашей гостиницы уже стоял джип. Только не было водителя, да и вообще было непонятно: нас этот джип ждет или просто так стоит. В 8 водитель пришел, оказалось, что наш.

Пока ждали водителя, подглядели утренний ритуал непальцев. Купальни располагаются прямо на улице. Представляют собой углубление, в котором оборудованы лотки с водой. Там и моются, и чистят зубы, посуду моют, стираются… Вся жизнь на виду. Раздеваются до исподнего: мужчины в шортах, женщины в длинных рубахах.

Пока привязывали на крышу рюкзаки, оторвали какую-то деталь с дверки. Хочется верить, что остальные части у машины более надежно держатся. Машина большая, поэтому разместились вполне комфортно. Выехали только в начале 9-го.

Сразу от соседнего квартала потянулись удручающие пейзажи бесконечных трущоб. Ну, никак у меня в голове не укладывается, что люди могут жить в такой грязи и нищете!


Обещанные 4 часа до Покхары вылились в 5,5. Около 2-х часов дня мы въехали в городок. Покхара мне понравилась гораздо больше, потому что и по размерам она меньше и от центра далековато. В туристическом центре за полчаса и 20$ оформили пермиты. Дальше едем до Бени. Дорога стала значительно хуже. Местами асфальт просто смыло стекающими тут же по дороге речушками и водопадиками. Зато этот участок пути оказался гораздо живописнее, ибо теперь такие далекие ранее горы стали появляться в просветах облаков все чаще!

Мачапучаре впечатлила! И я даже не знала, что эта гора, о которой многие знают, как о единственной непокоренной Гималайской вершине. Просто для меня она стала первым живым и очень близким доказательством, что я в горах! Что это не сон! И скоро, очень скоро Гималаи покажут мне свои чудеса и красоты!

Долго ехали по долине Марсианды, которая становилась то узкой и извилистой, то широкой, с полями и хибарками. Обед в дороге был обильный, но практически несъедобный из-за невероятного количества специй. Хотя Дима ел, да нахваливал! Дальше дорога иногда становилась настолько узкой, что приходилось прижиматься к обочине, чтобы пропустить встречную машину. У одной из придорожных деревень мы попали в самую настоящую засаду. Покрытие у дороги здесь настолько отвратительное, что бережливый водитель еле крадется на пониженной. Вот в таком месте нас и подкараулила банда мелких ребятишек (до 10 лет) и перегородила дорогу живой цепочкой. Одна пацанка поставила нашему водителю явный ультиматум, и он отдал ей денежку…

Очень нравилось смотреть на проезжающие яркие, украшенные мишурой грузовики и огородики с пальмами. Но все же я уснула и больше не наблюдала в окно.

В Бени приехали около 6 вечера. Тоска... Очень маленький и грязненький городок. Несколько лавчонок, несколько гестов – вот и все богатство. Выгрузились. Аня с Димой сбегали на разведку, и нашли в ближайшем гесте две комнаты за 800 рупий. Комната оставляет желать лучшего, но выбора тут нет. А в туалете на потолке и вовсе ящерица сидит… Ужин тоже не восхитил совершенно, пришлось догоняться в номере чаем с плюшками. А то, как моют посуду… Я запомню это навсегда...

Фестиваль продолжается и здесь тоже. Под окнами нашего геста выступает местная самодеятельность: песни, танцы, смех. Но нас утомила дорога, так что уже к 9 вечера мы расползлись по комнатам. Отбой, однако...

07.11.2013 г.
Бени-Дарбанг (автобус); Дарбанг – Дхарабани (пешком)
Старт – 12:30; финиш – 15:30. Набор 450 м (1110м – 1560 м)
Уже в 4 утра под окнами нашего хотеля завозились, зашумели, забрякали проснувшиеся жители. Видимо, здесь располагается какая-то разновидность автобусной станции, ибо люди начали кучковаться и толпиться. Завтракали крекерами с отвратительным паштетом и чаем. Невкусно .

В 7 утра с копейками собрались и выдвинулись в путь. Автостанция станция под окнами оказалась не нашей, до нужной мы топаем через весь поселок. Утренняя улица только просыпается, непальцы открывают свои лавочки, раскладывают товар, что-то моют. Внезапно улица уперлась в речку, вдоль которой прошли еще немного и, наконец, увидели автостанцию. Свой автобус водитель предложил нам сам. Коля с Егором забрались на крышу, привязали наши рюкзаки. Места заняли так, чтобы можно было лицезреть каньон. Но пришлось подождать, пока заполнится автобус: девушки с малыми ребятами, старуха с кольцом в носу, деды с палками, «индеец» со стрелами, – полный автобус колорита. Дорога очень сложная – каменистая и крайне узкая. Не на всех участках дороги две машины могут разойтись, наверное, поэтому у большинства автобусов зеркал заднего вида просто нет. Вместо этого есть два боя, которые в сложных местах или при разъезде двух машин выскакивают наружу и, постукивая по корпусу автобуса, дают водителю понять расстояния до препятствий.

Пейзажи за окном постепенно становятся привычными: поля, босые дети, размытая ручьями дорога, бананы вдоль дороги и пылища! Народ заходит и выходит, проезжаем деревни. Аня считает, что мы едем вдоль очень страшного ущелья. В действительности дорога петляет по узкой полочке, слева от которой иногда открывается очень впечатляющий вид на речку в ущелье. Иногда этот вид открывается всего лишь в нескольких сантиметрах от автобусного колеса .

Наша остановка – конечная – небольшая площадь, где скопились автобусы. Билетерный бой сказал, что чек-пост «вон там за углом». Зарегистрировались и пошли перекусить. Заказывать мо-мо не решились, наученные луковым опытом прошлого вечера. Здесь мы решили испробовать далбат.

Далбат – главное непальское блюдо. «Дал» означает чечевичная похлебка, «бат» – рис. Хотя количество различных ингредиентов далбата может быть очень и очень разнообразно, но помимо указанных в него идут тушеные сезонные овощи (таркари), острый соус, шпинат и свежие кусочки какого-нибудь овоща: морковку, лук, редьку, огурец, перец чили и т.п.

У каждой хозяйки свой далбат. Он может быть как безумно острым, так и на вкус европейца. Удивила посуда, в которой его подали! Это целый круглый поднос, почти полностью заполненный едой. Достаточно вкусно, но остро настолько, что я могла есть, только запивая водой.

Перепаковались, собрались и выдвинулись. Подвесной мостик, каменистая пыльная дорога и подступившие с обеих сторон горы. Река внизу тоже никуда не делась. Первая аутентичная деревушка – Феди – впечатлила своей самобытностью. Еще один подвесной мостик.

После мостика от дороги отделилась тропочка, которая полезла круто вверх. И мы тоже вместе с ней. Навстречу спускались непальцы с корзинами. А когда снова вылезли на дорогу, то еще и маленькие караванчики осликов начали встречаться. Даже автобусик один раз нас обогнал. Шлось бодренько, но в конце группы и с некоторым отставанием. Темп 30+10.

Обалденный view-point открылся прямо от дороги с первого перевальчика. Деревеньку, в которой будем ночевать, тоже уже видно. Еще часик и мы до нее дошли. Аня, Дима и Егор пошли искать вписку, а пока мы их ждали, Артем решил поснимать. Этим заинтересовались местные девчушки, которые попутно еще и конфеток у нас выпросили. Ребята нашли лодж, который оказался очень уютненьким, гораздо лучше, чем предыдущий хотел. Прямо с нашего «балкона» открывается фантастический вид на горы. Нам выделили две смежных комнаты на втором этаже, без электричества и без стекла в окнах. Но это все и не нужно здесь. В комнатах чистенько и уютно. Т.к. время еще раннее, мы разошлись по интересам.

Но! Первостепенным и даже практически всеобщим интересом стала у нас кока-кола! Простую водичку здесь не продают. А пить из природных источников из-за повсеместных полей пока что нельзя. Поэтому первым делом мы отправились за колой! Вот никогда бы не подумала, что она бывает такой вкусной!

С Аней и Колей мы пошли на ближайшую горочку. По пути в местной купальне, понаблюдали, с каким интересом дети смотрят на моющегося Артема (у непальцев не принято раздеваться до нижнего белья).

Солнечно, вольготно, да еще и теплый ветер, сдувающий жару! Ну просто прекрасная прогулка! А в дополнение с горушки открылся вид просто превосходный! Особенно красиво стало, когда горы подкрасило заходящее солнце.

К 7 вечера был готов наш далбат, который мы поджидали за столом на первом этаже. Очень вкусно и совсем не остро! И вот тут мне очень даже пригодилась приятная особенность этого блюда! Его вам будут подкладывать в тарелку столько, сколько вы захотите. И на цене это не отразится никоим образом! Доброжелательные хозяева нам тоже приглянулись.

Уже поздно вечером заглянула в их комнату: 2 кровати и бельевая веревка, куча вещей в углу, родительская кровать и одна общая для двух детей. Вот и все убранство их жилища.

К 9 мы уже готовы спать.

08.11.2013 г.
Дарапани (1560 м, старт – 7:30) – Сибанг (1780 м) – река 1500– Муди (1720 м, финиш – 16:00)
Ночью хозяева нас закрыли в нашей комнате… А Коле понадобилось выйти. Слышала, как он искал варианты, каждый из которых грозил членовредительством. Проснулись Артем и Дима, начали разматывать веревку, но в итоге не пригодилось – хозяева услышали наши поползновения и спасли свой дом от разрушения до того, как мы начали предпринимать активные действия.

Несмотря на ночные приключения, встали к завтраку четко. А французы уже топали мимо. Какие такие французы? А мы догнали коммерческую группу французов, которые шли большим таким караваном: портеры, гиды, куча вещей, палатка для кухни, палатка для столовой, туалетные палатки. И вот с ними-то мы теперь и будем идти до конца, ибо обогнать насовсем не получалось, а отставать не было повода.

Тропинка вверх – вниз, а потом снова вверх – вниз. И еще и еще… Долго спускались к речке, а потом столько же пришлось вылазить наверх. Караваны осликов стали попадаться чаще. А однажды встретили и вовсе большой КОРОВАн, который пришлось пропускать. Удивительно, что такие большие буйволы боятся нас. На одном из привалов местный мужичок решил потрогать на вес наш мужской рюкзак. Одобрительно хмыкнул.

Река, к которой мы спускаемся, называется Дхара Кола. Искомая короткая дорожка, к нашему счастью, нашлась почти сама. Два местных паренька шли куда-то по своим делам, но решили пройти с нами, – и огородами, огородами показали нам выход к речке и мосту. Начался мелкий дождик, под которым шлось не так радостно. Хорошо, что быстро закончился.

Через Муди проскочили до выхода из деревни и лагеря французов. Лоджа там не оказалось, пришлось идти обратно к началу деревни. Сегодня на колу подсели уже все (кроме несгибаемого Коли). Лодж оказался странноватый. Одни нары на всех в чердачном помещении, далбата мало и не шибко вкусно. А еще в довершение все портеры французов трутся здесь же.

Гера: – Коля, ты храпишь?
Коля: – А что? У меня беруши есть, если что.
Дима: – А у нас-то нету!

09.11.2013 г.
Муди (1720 м) – река (1500 м) – Наура – Багора (2080 м)
Время в пути: 8.00 – 18.00
Ночью вокруг нас мыши вели очень активную жизнь. Что-то они там с воплями делали явно очень интересное! От этого даже я проснулась! К семи утра обещанного завтрака не было, хозяева встали поздно, пришлось подождать. На завтрак у нас опять омлет и чапати (местные лепешки). После предыдущей хозяйки здесь было не очень вкусно и не очень чисто. Из-за задержки завтрака вышли почти в 8. Даже французы нас опять опередили! Да и сложно с ними в скоростях соревноваться. Они идут налегке и с десятком портеров, которые несут весь груз. А портеры, похоже, не спят совсем. Около деревни 100500 тропинок. За гидами французов мы вполне удачно проскочили всякие разветвления. А дальше уже привычно топали своей шестеркой, лишь изредка встречая местное население. Иногда впереди видели отстающих портеров, но они также сами собой исчезали впереди.

Спуск к реке вывел на добротный железный мост, после которого снова вползаем вверх на склон. Очень радуют красивые виды, открывающиеся в любом направлении. И очень радует, что сил смотреть на все это великолепие вполне хватает, хоть и душновато идти в гору под рюкзаком. Обед организовали в Науре, скупив сперва всю колу в маленькой хижинке на тропе. Чем выше, тем она стала дороже (от 30 рупий внизу стоимость доросла уже до 90 рупий).

Дальше начались обещанные отвесные склоны. Справа огромный и узкий каньон, слева скала и подвешенная на склоне тропинка. Впереди многочасовой траверс вдоль отвесного ущелья с видом на стену Густунга (6465).

Вверх – вниз, вверх – вниз. Порой гигантские ступени, выложенные кем-то для удобства, порой просто сыпуха. В отчетах читали, что часть тропы засыпало камнепадом и ее еще не облагородили, типа даже веревку надо провешивать. Ан нет, обошлось без экстрима, везде вполне нахоженная тропка. И следы жизнедеятельности осликов повсюду на тропинке. Крутые звери! Как же они тут ходят!

Увидеть деревню ожидали за каждым очередным поворотом, но… Видели водопад на другом борту долины. Видно, что большой, но далеко до него. А еще с тропы открываются ну очень красивые виды!!! Наконец-то стало можно пить воду из ручейков, так как полей над скальной стенкой уже явно нет. Очередной спуск, и появились признаки деревни. После травянистых склонов, в этом распадке древесно-кустарниковая растительность кажется просто-таки буйной. Все это зеленое буйство дополняли крики птиц, прямо-таки по-тропически шумные и резкие. Вскарабкались на очередную горку и уперлись в лагерь французов. Все небольшое свободное пространство они уже заняли. Лодж есть, но маленький. Французы подвигаться не поспешили. Коля с Егором пробежались до очередного поворота. Оттуда они увидели, что будет продолжение деревни, и там стоят палатки. Значит, будет место и для нас!

Смирились с мыслью, что сегодня лоджа не будет, и готовить придется самим. Минут 40 спуска, и мы доперли до поляны. Лодж оказался свободным! Сегодня это всего лишь чердак с циновками, но нас устраивает и это. Разместились. У палаток французов очень чисто в ответ на приветствие ответили «привет». Мы удивились, но не придали значения. Только уже поздним вечером обнаружилось, что это питерцы, а не французы! Идут не быстро, тоже с портерами. Ужин оказался отличным: вкусный далбат и картошка с какими-то зелеными ветками. Чай на ужин мы не берем, заказываем кипяток и делаем заварку сами.

Звезды, яркая Луна и макушка какой-то горы. В 9 с копейками мы опять улеглись спать.

10.11.2013 г.
Багора (2080 м) – Дабанг (2520 м)
Утром завтрак подзадержался. И снова это чапати и омлет + кипяток. Вышли вперемешку с портерами французов и питерцев. Да так и шли с ними весь день, то догоняя, то пропуская. На обед остановились там же, где и коммерческие группы – на большой и солнечной поляне с ручейком. На обед у нас чапати, быстрокашка и колбаса – вкуснотища! Удивилась, что коммерсы покушали, собрали всю грязную посуду, отдали портерам, а сами пошли дальше со своими рюкзачатами…. ОНИ ДАЖЕ ПОСУДУ САМИ НЕ МОЮТ!

Этот день записан в дневнике как день горок. Огромные просто тягуны. Даже портеры идут тяжко, присаживаются отдохнуть. Местность тоже изменилась. Теперь это влажный лес с замшелыми камнями и огромными деревьями, часто увитыми лианами. Встречаются и редкие теперь пастбища.

Часам к двум гулявшие облачка собрались-таки в тучку, из которой пролился дождь. Резко стало холодно. Французы быстренько зачехлились и приоделись. А еще немного погодя посыпалась снежная крупа. Теперь уже пришлось одеваться и нам. Я же вообще почему-то мерзну просто постоянно .

К 17:00 дошли до вечерней стоянки. На последних участках пути навстречу стали попадаться портеры, которые шли разгружать своих товарищей! Во, молодцы какие!

Далбат, кола, чапати есть и здесь, хотя ценник возрос в 2 раза. Решили воздержаться от лишних трат и готовили сами. Первая холодная (для меня) ночь в палатках.

11.11.2013 г.
Дабанг (2520 м) – Chaur BagKhola Camp (3070 м по жпс).
Утром было жутко думать о вылезании из палатки. На самом деле все оказалось не так трагично, хотя даже иней выпал. Дежурство продолжает наша палатка, поэтому приходится выколупывать себя из спальника. На готовку сегодня времени потребовалось побольше из-за низкой температуры (то ли еще будет!). Готовили здесь же, в тамбуре, не вылезая из палатки. Рис с тунцом, который растворился без остатка (ну вот реально никаких волокон даже не осталось!). Есть решили в одной палатке, да так это и вошло в традицию. Утром сливала из риса лишнюю водичку, и случайно захватила несколько рисинок. Видимо от них исходил какой-то манящий аромат, ибо под тентом нашей палатки появился собачий нос. Судя по размерам, его обладатель был весьма не мал. Собака оказалась лохматая, крупная и весьма дружелюбная.

Пока мы завтракали, портеры вышли без нас. Мы же встали на маршрут почти в 9. Очередной день горок. Огромные теперь уже деревья сменились самым настоящим бамбуковым лесом. Тропа грязная, много селевых сходов, где она набита еще слабо. Портеров сегодня видели только на обеденной стоянке у речки. Они ушли, а мы разместились обедать на их место. Вот где наконец-то стало тепло! Хотя термуху снять так и не захотелось, но на солнцепеке было очень комфортно. Некоторые даже умудрились позагорать!

На следующем подъеме навстречу попался француз. Ходит соло. Не пошел через перевал, решил вернуться: снега много, ветер. Стоит признать, что на меня его речи впечатление произвели должное. Мне было несколько тревожно: а смогу ли я, если крепкий и физически развитый мужчина решил повернуть назад?

К ночи стало еще холоднее, даже ручка пишет с трудом. Вечером пересеклись немного с питерцами на фоне общей стоянки. Они не предложили встать рядом, они не предложили прийти вечером на чай, не пригласили петь песен под гитару. Какие-то они неправильные все-таки туристы! Но между делом узнали у них, что поход с портерами а-ля «ол инклюзив» обошелся им по 3350 долларов с носа (сравним с нашим расходом в 40 000). Разместил нас местный смотритель стоянки на «полочке» чуть выше лагеря коммерческих групп. Спать легли около 8 вечера – отсыпаться перед предстоящими трудными днями.

12.11.2013 г
Chaur BagKhola Camp (3070 м) – Итальянский базовый лагерь (3660 м).
За палатку местный смотритель стоянки взял с нас по 100 рупий. Очень общительный дядя рассказал, что на французском перевале снега по середину Диминой груди. Мамочки! Он же рассказал, что парой дней дальше прошли такие же русские, как и мы, с рюкзаками и без проводников.

Нижний лагерь вышел в 8, а мы почти в 9. Шли в хвосте русско-французских портеров. По рассказам, в августе здесь сошел огромнейший сель, который погреб под собою русло реки и значительный кусок леса. По его телу мы сегодня и идем. По утрянке очень холодно, хотя и теплее, чем днем ранее. Даже я ночью не замерзла!

Караваны осликов идут и здесь. Ну, просто потрясающий зверь! На очередном подъемчике нас догнали передовые портеры следующей группы! А мы-то думали, что мало народу ходит этот трек. Крутой взлет после оползня снова сменился бамбуковым лесом. Только теперь он местами заснеженный и не такой густой и влажный.

К 12 остановились перекусить без чая. Тут нас и догнали туристы новой группы. Довольно колоритные, надо отметить, туристы! Некоторые выглядят вполне себе ничего, а некоторые как классические бюргеры: шорты, рубашка и фотик на пузе. И сами сплошь все толстые…Вот глядя на них, Дима нас мотивирует: неужели они зайдут, а мы нет?!

К 3 часу дошли до вечерней стоянки – Итальянский базовый лагерь (3660 м). Заняли самую нижнюю полочку, поставили палатки и пошли прогуляться. Осмотр пути на завтра поверг нас с Аней в ужас! Огромный каньон, воронка, из которой вырывается река и очень крутая тропка вниз. Виды, конечно, сногсшибательные, но что-то я очкую, ребята!

Коля и Егор решили пойти вниз на разведку. Мы с Аней остались ждать на «берегу». Тем временем пришли французы в горных ботинках и с ледорубами. Отличные ребята стали долбить в ледяной тропинке ступеньки для завтрашнего спуска. Тем временем мимо них в тапочках и шортах прошли наши мужчины. Кхм, шансы есть, ребята, дойти в целости и сохранности! Ведь мы же русские!

13 ноября 2014 г.
Итальянский лагерь (3660 м) – маленькая полянка чуть выше Швейцарского базового лагеря (3820 м)
Спуск... О, да! Это было нечто!!! Спустя время уже сложно подбирать слова, чтобы его описать. Ане было страшно, мне, скорее, тревожно. Ну и плюсом, мы себя с вечера хорошо так запугали, что поджилки слегка дрожали, а нервы звенели, как яростно натянутые струны. Мальчики наши решили, что мы с Аней идем этот участок без рюкзаков. Сам по себе кулуар очень крутой, да еще и вдоль него по правой стороне тянется сыплющаяся стеночка. Пока по-утреннему холодно, она, вроде бы, выглядит надежно. Но только тронь!.. А вот и солнышко макушки начало пригревать. Мелкие камешки посыпались! Скорее, скорее, скорее проскочить этот мерзкий участок!

Вышли мы сегодня поздно, в начале 10-го. У нас свой интерес – французы должны пройти вперед. Не знаю, что тут нам должно помочь, скорее психологический эффект. Если никто из них не сорвался и не разлегся на дорожке, значит, и нам нечего тревожиться.

Долго сидели внизу, ждали, т. к. Коля и Егор ходили по 2 раза из-за наших с Аней рюкзаков. Тем временем в обратном направлении прошел приболевший гид с одним портером. Было видно, как долго они спускаются с той горочки, на которую нам сейчас предстоит взбираться. Ну, да и ладно, подниматься не страшно! (хе-хе)…

Вблизи склон оказался мелкодисперсным, сыпучим. А в верхней его части еще и Коля поджидал с известием о том, что дальше будет интересно! И да! Тропочка постепенно стала безумно узкой, и если посмотреть вправо… Стоп, лучше вправо не смотреть! Дальше тропинка заворачивала на теневой склон и превращалась в полочку-карниз. К потрясающему виду крутого обрыва под ногами добавились мощные восходящие потоки пыли, которые прохождение этого участка отнюдь не облегчили. Излишний адреналин просто уже бурлил в крови. Проскочить побыстрее!

Дальше узенькая тропочка так и тянулась: слева стенка, справа обрыв. Вид захватывающий, но долго оставаться там не хотелось. Выбрались на нормальный для отдыха участок – травянистый склон на солнечной полянке. Здесь мы неплохо отдохнули, пережили остатки впечатлений от пройденного участка и дальше пошли уже в штатном режиме.

Сегодня мы не успеваем дойти до Японского лагеря, как думалось. Встали рано на полянке чуть повыше Швейцарского базового лагеря. До воды надо было идти куда-то далеко вниз, эту заботу на себя взяли мужчины. Поставили палаточки, разместились отдыхать. Горы подарили очень красивый закат, сменившийся видами на восходящую Луну. Ночь настала как обычно резко, но сегодня Луна была такая яркая и огромная, что видимость была отличная. Сидели долго, но спать легли в свои уже традиционные 9 вечера.

14.11.2013 г.
Швейцарский базовый лагерь (3820 м) – Базовый лагерь Дхаулагири (4750 м)
Утро в ущелье выглядело мрачным в противовес такому живописному вечеру. Солнца ждать надо было долго, поэтому оделась потеплее. Но при таком раскладе было жарко идти. Вроде и небольшой уклон, но дыхания стало стремительно не хватать . Видимо, высота сказываться начала. Каменистое ущелье, речка совсем рядом и нагромождения камней, по которым петляет тропа, – окружающий пейзаж на пару утренних часов. Местами стали появляться снежные поля, в которых тропинка порой полностью терялась. Ближе к 10 нас стали догонять отдельные портеры, за которыми идти было гораздо спокойнее, т. к. они уж точно с выбором тропы не ошибутся! А потом начался ледник... Бесконечный ледник, надо сказать… Chhonbardan Glacier. На тот момент названия я не знала, поэтому он был безымянным ужасом: нагромождение камней, среди которых петляла тропочка, казалось вечным и нескончаемым. В очередной раз поражалась такому несоответствию моих книжных представлений реальности. Что есть морена в книге, и что есть морена под ногами? Совсем разные вещи! Шлось тяжко, да еще и голова начала болеть вдобавок. Мужчины у нас были уже где-то совсем далеко впереди, мы отстаем.

Добрались до японского базового лагеря (4210 м), где часть портеров собирала вещи на выход, а другая часть, наоборот, только что пришла и распаковывалась. Место довольно мрачное, ибо солнышко до сих пор не выглянуло. Маленькие полочки под палатки раскиданы прямо на теле ледника, нависающие с обеих сторон стенки ущелья и морена в обе стороны без конца и края… Хорошо, что прошлую ночь мы сюда не пошли! Дальше шлось только хуже. Пришлось начать есть таблетки от давления и головной боли. Коля все еще пытался у меня что-то забрать для облегчения веса, а забирать было уже нечего. Даже кусок мыла, и тот к этому времени перекочевал к нему в рюкзак.

Наконец-то мы вышли из тени гор, сразу даже жить стало веселее! Солнышко как-то немного скрасило путь, но теперь пришлось раздеваться, доставать очки и мазаться кремом. Идем дальше. Ничего не меняется: тропинка, зажатая с двух сторон отвесными стенами, морена, ледник. Только теперь стало тревожнее проходить около трещин. На солнышке ледник подтаял, и местами камешки съезжали у нас на глазах. Памятуя майскую трещину, я очковала вполне конкретно. Воображение же угодливо рисовало мне всякие ужасные бездонные трещины. Или донные, но узкие. В общем, с такими вот примерно размышлениями я и брела, пока Артем меня не озадачил новостью. У него начало прибаливать сердечко, и ему нужна какая-то таблетка (я же зав по аптечке). Выдала валидол, но теперь тревожность появилась за Артема.

Подошло время обеденного перекуса. Остановились около чудесного солнечного камня, где и расположились. Пока резали колбаску, пока раздавали орехи, как-то все так хорошо стало, что вроде бы даже и голова уже прошла. А красота-то вокруг какая!!! Это ж насколько великолепные горы вокруг создала природа. Хотелось смотреть на них бесконечно! Нет, ребята, не предать красоту гор словами. Не передать!

Но… именно этот камень стал особой точкой на нашем маршруте, и не самой позитивной точкой. Именно здесь Артем озвучил, что он не рискнет идти дальше. Видимо, ему действительно было настолько плоховато, что он решил поворачивать. Неделя назад, 3 дня вперед. Но… С одной стороны он правильно рассуждал, что если будет хуже, мы все можем поиметь большие неприятности. С другой стороны, я его отлично понимаю, что когда в организме что-то дает сбой, начинаешь рассуждать о приоритетах. В общем, несколько минут молчаливого переваривания и начинаем думать, как жить дальше. Ему надо выделить палатку, горелку, газ, посуду и еду. Не складывалось только с палаткой. Мы, оставшиеся, в одной палаткой никак не сможем разместиться. Да и приболевшего Артема одного отпускать тревожно. Решение было следующим: Коля и Егор скидывают нужное нам общественное снаряжение и провожают Артема с палаткой до нашей предыдущей ночевки. От Швейцарского лагеря он уже сможет добраться сам, ибо там везде людно и можно ночевать в лоджах. Они переночуют с ним одну ночь и будут нас догонять. Либо, если удастся подселить Артема к питерцам в Японском лагере, они будут нас догонять уже сегодня.

Все то, что Коля у меня забирал все утро, вернулось ко мне одним махом. Рюкзак стал неподъемно тяжел, но идти-то надо… От этого камня мы разошлись в разные стороны. Мы с Аней медленно поплелись за Димой, сгибаясь под непривычной тяжестью рюкзаков доставшегося нам общественного имущества.

Это был первый день Ж***. Ледник все не кончался и базовый лагерь все никак не появлялся. Примерно, как в песне про дерево. За каждым очередным нагромождением камней нам хотелось найти уже лагерь. Но нагромождение заканчивалось, отодвигалось далеко назад, а впереди было все также безжизненно. Справа прошли ледник, вольготно раскинувшийся на сотни метров огромным карнизом. Потом было поле с огромными обломками, как будто недавно отвалившимися от стенки. Время и снег еще не успели обкатать их, свежие сколы виделись и на самой скале. А мы все шли и шли. Хотелось присесть уже на каждый камешек. На привалах я больше не снимаю рюкзак, ибо сил надеть его обратно не будет. И все сильнее я отстаю от Ани, которая прилично отстает от Димы. Но я, по крайней мере, вижу ее спину. Начало вечереть, а лагеря все не было. Снова начала болеть голова от высоты, хотелось пить просто нещадно. Солнце скрылось за горами и стало значительно холодней. Диму я уже не видела даже вдалеке. А потом стали появляться следы от старых лагерей. Мусор, сломанные корзины портеров. Второе дыхание почему-то ни фига не открылось даже от таких радостных свидетельств приближающегося финиша. Минут через 30 стал виден и сам базовый лагерь Дхаулагири. А еще через столько же я до него добрела... Дима уже обрастал связями, а мне даже шевелиться не хотелось. Портеры французов принесли нам огромный чайник с чаем и сахар!!!! Спасибо, огромное! Это самое желаемое на текущий момент. Сил не было совсем, но надо было как-то шевелиться, ставить палатку, готовить ужин. Еле как заставила себя одеться в теплое, начала двигаться через силу.

Поставили палатку. Наверное, всем хотелось лечь и уснуть, но надо было приготовить ужин. Палатку поставили на выровненной площадочке прямо на леднике. Уже сам страх от того, что будет очень холодно спать, холодил мою заячью душу. Я мерзла и от холода и от того, что устала и от того, что мой теплый напарник по спальному мешку где-то там далеко, и мне бороться с холодом придется одной. Дима принес водичку, поставили вариться супчик, но в какой-то момент он у нас упал… Ну что за день-то такой?!

Было желание все бросить, но нельзя же. Собрали то, что можно собрать. Заново поставили греться воду. Есть особо и не хотелось, но через силу поела. Чай и долгожданный отбой. Коля и Егор нас не догнали…

15.11.2014 г.
Базовый лагерь Дхаулагири (4750 м) под Французский перевал (около 5000 м).
Второй день Жо. Утром все тело ныло и сопротивлялось пробуждению. Телу казалось, что вокруг холод неимоверный. Я ж мерзляка! Кое-как встала, начала шевелиться. Вылезать мы не спешили, ждали, когда солнышко хоть чуть-чуть пригреет. Пока мы копошились, пришли Коля и Егор. Оказалось, что они до нас не дошли всего 20 минут и встали ниже на леднике. Артема они довели до Японского лагеря, показали врачу питерцев и вместе с их лишним портером отправили вниз.

Вышли мы сегодня первыми, поэтому ориентироваться пришлось самостоятельно. Французы остаются здесь еще на день на акклиматизацию. Несколько кадров у «волнистых скал», где «все фотографируются» (с), и дальше и выше. Утро морозное, но солнечное. Очень скоро стало идти душно, остановились на переодевание. Коля в очередной раз подтвердил мое подозрение, что он морж. Если мы ограничились сниманием курток, то Коля разделся до шорт. Бр-р…

Снова навалилась горняшка, поэтому шлось плохо. Шажочки маленькие, частые остановки. Мерзлой воды мало, а так хочется пить! Радует, что Коля опять забрал у меня все лишнее барахло. Несу только свои вещи и недоумеваю, чего же я там столько наложила, что меня так к низу тянет?!

Еще один тяжелый для меня день. Красивые виды, звенящая тишина, невероятный душевный подъем и полный упадок сил. Видели сходящие лавины. Радует, что на другой стороне долины. Ледник Тукуче, сползающий огромной лентой с одноименной горы.

Тропинки как таковой нет, идем то по сыпухе, то по снегу. Но иногда попадаются участки, где видно следы. Уже позже мы решили, что шли по следам группы русских, которые, как и мы, шли без портеров и без проводников. Французы же на следующий день догнали нас очень быстро, как оказалось, совсем другой дорогой.

На сегодня мы запланировали дойти до Французского перевала и пройти его. Но чем дальше мы шли, тем больше понимали, что сегодня никак не успеть. Хотя Дима до самого конца дня не хотел сдаваться даже в мыслях. Перевал был так близко, но эта близость была очень обманчива. Каждый шаг давался все труднее, а на голове будто бы сидел узкий обруч. Демократичное общество в лице нашей группы постановило, что до перевала по свету мы не дойдем! Поэтому придется делать промежуточный лагерь. Вот прямо здесь! Место, на мой взгляд, оказалось вполне уютное. С одной стороны от ветра нас закрывал небольшой скальничек, с другой стороны открывался ошеломительный вид на долину, из которой мы вылазим уже не первый день.

Под палатки пришлось потоптать снег. Как сказал Дима, даже полезно активно работать при горной болезни. Типа, так лучше происходит акклиматизация. На ночлег встали мы засветло, поэтому чуть больше было времени на отдых. Готовить решили опять в нашей палатке, ибо здесь тамбур побольше, и варить можно сидя в ворохе теплых вещей. Снег топится долго, весь вечер уходит на готовку. Любоваться красотами ночи как-то не тянет, ранний отбой.

Вечером в палатке:
Егор пришел как балерина, на носочках, в смерзшихся ботинках: – Вы ботинки-то в палатку возьмите, а то утром не наденете.
Н.В.: – Как ты пришел-то?
Егор: – Ну вот, дошел как-то. Щас греть буду.
Н.В.: – Дыханием?
Егор: – Объятиями.

16.11.2013 г
Французский перевал (5360 м) – Скрытая долина  (5050 м). Третий день Жо.
Утро казалось обычным, но вышла в сугроб рановато, пошла обратно греть ноги. И вроде бы все шло как обычно. Вполне хорошо себя чувствовала, даже горная болезнь отступила… Но где-то я пропустила момент замерзания ног.

Подъем начался прямо от нашего лагеря: 5 шагов, передышка, снова 5 шагов… Но ноги у меня замерзли просто невероятно. На перегибчике сгрудились отдохнуть. Дальше открывался вид на красивый такой плавный подъем. Там уже вышло солнышко и хотелось поскорее туда. Сегодня мы тоже первые, но радует, что здесь четко видна тропинка, по которой нам идти. На очередном привале я уже не смогла терпеть и пожаловалась руководителю, что очень сильно заморозила ноги. Расшнуровалась и попыталась сама их привести в чувство. Не получалось, ноги не чувствовали растираний. Тогда за дело взялись Дима с Егором. Они растирали мои ступни, а я пищала и пыталась не поддаваться детскому желанию разреветься. Это ж надо было так умудриться заморозить ноги во время подъема, когда весь организм просто пышет жаром! Постепенно кровь в конечности прилила и вместе с нею появилось, наконец, жгучее ощущение пальцев! Хотя ногти потом, спустя время, уже в Перми все-таки слезли, я считаю, что отделалась легко!

Плавный подъем по факту оказался все-таки нудным. Мужики улетели вперед, а мы с Аней шли тихохонько, с остановками и передышками. Очень не хотелось опять поймать головную боль. Да и в принципе не было возможности идти быстрее. Сердечко стучало где-то в горле, а каждый шаг был будто идешь по воде… Очень необычное чувство, когда всё, что делаешь, происходит как-то замедленно и с большим усилием. И вот дальше, фантастика! Я тут себе выдумываю оправдания медлительности и тихоходности, нянчусь со своей горняшкой, а Коля спокойненько так спускается нам с Аней навстречу, чтобы помочь. Обалдеть! Сколько же это сил! Без рюкзака я пошла пободрее. Спасибо, Коля!

И вот он – Французский перевал (5360 м)! Назван он так в честь первого покорителя восьмитысячника – Мориса Эрцога, экспедиция которого первой увидела Спрятанную долину с этого места в 1950 году. Виды вокруг особой величавостью не поразили. Даже вчерашняя долина смотрелась ничуть не хуже. Как-то все очень ровненько вокруг выглядело. Перевальные турики. Флажочки вокруг молитвенные. И ничего особенно впечатлившего не произошло, хотя это мой новый высотный рекорд. Пара кадров, шоколадка и все, спуск…

Спусковая тропа очень снежная, но идется по ней бодро. Только здесь нас нагнали портеры французов и питерцев. Так вперемешку с ними мы и идем дальше. День яркий, солнечный. Внизу, наконец-то, появились ручьи. Вдоволь напились воды и дальше по долине. Кстати, название Hidden Valley ей очень хорошо подходит. Защищенная от сильных ветров окружающими горами, она, должно быть, прекрасна, когда без снега. На одном из участков пути появились ровные площадки, где явно угадывались очертания лагеря. Портеры тоже тормознули здесь. Мы решили приготовить обед. Нормальный и горячий! А еще какое-то странное русское самосознание шепнуло, что сегодня надо готовить именно борщ! Собственно за этим занятием нас и застали все прошедшие мимо группы.

Не устану удивляться портерам. По снегу они идут в кроссовках, в которые вдеты пакетики от промокания. Рюкзаки они не носят, все те же неизменные корзины на повязке, которая крепится к голове. Плохонькая одежка. И никаких те трекинговых палок. Сильный и выносливый народ!

Группы ушли куда-то дальше, а мы же решили чуть-чуть сдвинуться за ветер и поставить свой лагерь здесь. Получилась полудневка с просушиванием спальников и вылеживанием усталости.

17.11.2013 г.
Скрытая долина  (5050 м) – перевал Дампус (5244 м) – неизвестная точка на склоне (около 4000 м)
Речь о восхождении на пик Дхампус уже не идет. Можем просто не успеть на свой самолет.

Утром Аня ускакала снимать розовеющие вершинки в лучах первого солнца. Мы медленно собираемся, кашеварим, выдвигаемся. Начало пути не утомляет. Ровная дорожка, самочувствие отличное. Мы думали, что остальные группы встали где-то неподалеку, оказалось же, что они утопали вполне так прилично. Их лагерь расположился у начала подъема на перевал Дампус (5244м). Портеры уже собирали лагерь, сами же туристы готовились к выходу. Для меня это был еще один невероятный подъем. Мужчины наши унеслись в соревновательном порыве обгонять портеров, а мы с Аней топали, как могли. По пути нас обгоняли портеры, которые тоже, надсадно сопя, перли свои корзины в гору. Солнце еще не осветило склон, поэтому в сочетании с ветром было холодновато. Тропинка очень узкая, уступать дорогу сзадипыхтящим портерам сложно. Очень легко можно оступиться в снегу и провалиться по пояс. Но и идти перед ними с моей скоростью совестно. Уже ближе к перегибу склона стали появляться причудливые снежные волны, надутые ветром. А пока мы вползали, навстречу нам спустился … Коля и забрал рюкзак! Дхампус-перевал мне понравился больше. Здесь какие-то более контрастные виды открывались, да и сама вершинка Дхампуса очень симпатичная. Пара фоток и на спуск. Тропинка снежная, спины портеров еще виднеются впереди. Виды просто фантастические. Далеко друг за другом просматриваются синие гребни хребтов. Солнечно, радостно!

Снег постепенно стал редеть, истончаться. Все чаще тропинка вихляет просто по каменным россыпям. На одной такой россыпи мы и остановились на обед. Очень резкий спуск опять спровоцировал головную боль. Хорошо мы таблетки в этот раз едим, дружно так. Разве что Коля до сих пор не приобщился. Удивились, что небольшая группа поднимается нам навстречу. Лихо они высоту набирают! Мы планировали дойти до местечка под названием Як Кхарка, но оказалось, что спускаться быстро тоже не очень комфортно. Начали стенать колени, темп все медленнее и медленнее. Зато виды все такие же фантастические. Постепенно снежные языки и вовсе закончились, идем по сухой тропке. И та вывела нас на один из местных вью-пойнтов. Вид на долину реки с ее многочисленными рукавами, городок и шапки Аннапурн. Ребята, это словами не описать! Это надо просто видеть!

Как уже говорилось, до планируемого места мы не дошли. Дима скомандовал ставить лагерь на более-менее удобной полочке. Но воды здесь не было совершенно, был только грязноватый снежный язык. По этой причине случился неудачный ужин с буйволиными какушками. Точнее он мог бы случиться, если бы таявшая в котле вода не начала издавать умопомрачительных запахов! Так мы остались без чая, перекусив сухомятиной. Просмотр фоток сменился разглядыванием очередного явления невероятно красивой Луны и сиреневых макушек окрестных гор. Ощущение необъятности и нереальности мира.

18.11.2013 г.
Спуск продолжается. Завтрак варить нам было не на чем, вся вода закончилась еще вчера. Мужчины позавтракали насухо сыром с колбасой, а мы с Аней решили потерпеть до завтрака. Почему-то нам казалось, что мы быстро спустимся в населенку и поедим уже там… Ха-ха!

Тропинка от нашей стоянки как таковая потерялась, спускаемся просто по склону. Сомнительное удовольствие, ибо и коленям, и голеностопу плохо от такого неконтролируемого спуска. Кроме того, носы у ботинок настолько жесткие, что уже через час почувствовала себя Русалочкой, впервые вышедшей на берег. А ведь это было только начало!

Дошли до Як Кхарки, где должны были ночевать (не так уж и много, кстати, было идти), а рядом и ручеек нашелся. Вот уж напились, наконец-то, вдоволь! А после ручейка Дима дал команду искать тропинку. Таковая оказалась ближе всего к Коле и к нам с Аней, поэтому мы на нее и вышли. Я кричала, что мы на тропинке, что надо идти сюда. Но Егор или не услышал, или у него была своя тропинка… По каким-то из этих причин он не стал подниматься к нам, а ушел вниз. За ним пошел и Дима. Тогда мы еще думали, что через какое-то время наши дорожки сольются. Ан нет… Наша отличная тропинка шла траверсом, а Дима шел напрямки почти параллельным нам курсом. Егора мы не видели вовсе. Забегая вперед, скажу, что в следующий раз мы с Егором встретились в январе месяце на самоваре %-).

День был просто прекрасный, шлось отлично, но надо было восстанавливать целостность группы. На одном из привальчиков мы установили зрительный контакт с отдыхающим Димой, и вопреки всякой логике (ладно, не всякой, а моей лично логике вопреки) пошли к нему, а не он к нам. По пути мы набрели на еще один чудесный ручеек, в котором решили умыться. Все это заняло какое-то время, в течение которого Егор уходил все дальше и дальше. В итоге оказалось, что идти по траве все же не очень удобный вариант, поэтому мы постепенно перешли обратно на наш проторенный тракт. Чуть позже оказалось, что эта тропа промаркирована, с нее открывается фантастический вид, да еще и обзорные площадки встречаются. Только идти вниз все равно было тяжеловато. Мышцы забились даже хуже, чем при подъеме. Пальчики страдали, поэтому я начала отставать все сильнее. Обед у нас получился в виде крекеров, когда я догнала Аньку и Колю. Водичка опять закончилась. Но теперь уже было видно населенку. Казалось, что еще чуть-чуть и мы в Марфе. Только тропинка продолжала петлять по склону, не спеша приводить нас к подножию.

Спуск оказался очень длинным и очень пыльным. Сильно после полудня мы наконец-то дошли до окраин поселка. Еще чуть-чуть и вот уже сидим у магазинчика на главной улочке. Улочка узенькая, все из камня. Помимо местного населения проходят и европейцы. Первым делом купить водички и сообщить домашним, что мы живы. Затем попытались найти следы Егора. Никто его не видел. Решили пойти поесть, а параллельно подумать, как быть дальше.

На обед разместились в очень уютном месте. А самое главное, обед оказался ну очень вкусным! Решили, что Егор тоже нас будет искать, ему же проще описать четверых, чем нам его одного. Поэтому жить мы решили здесь. Нам выделили комнату на втором этаже с тремя кроватями и душевой. Пока приводили себя в порядок, стемнело. Пошли прогуляться – ничего интересного. Магазинчики все уже закрыты, света мало, ничего не видно. Егора нигде не обнаружили. Выход в интернет тоже никаких положительных результатов не принес. Отбой.

19.11.2013 г.
Утомились строить догадки о том, куда делся Егор. Как бы понимали, что никуда он не денется, а выйдет в населенку и также уедет по нашему маршруту. Но все равно эти дни были смазаны беспокойством. Еще с вечера мы узнали, что 19 ноября у непальцев какие-то большие выборы, во время которых никто не работает. И автобусы тоже. Тем не менее, дошли до автостанции на окраине. Тишина. Все закрыто, и ни души. Решили, что, видимо, Егор-таки умудрился уехать еще с вечера.

Пошли пешочком до Джомсома. Погода ветреная, но идется по дороге хорошо. Хотя после спуска ноги отдохнуть не успели и на жестком дорожном покрытии их больно. Прошли через маленький поселочек, названия у которого я не знаю, через прорубленный в скале путепровод и часа через 2 (всего 8 км) вышли в Джомсом. Здесь мне тоже очень понравилось. Маленький и уютный городок навевал мысли об американском Диком Западе. Сонные собаки, сонные туристы на лавочках перед гестами. Время замерло, ибо выборы! На дороге из транспорта только машины военных. Видимо, настолько непальцы прикреплены к своим избирательным участкам, что даже нельзя им никуда выезжать в день выборов. Или безопасность так они обеспечивают? Прошлись до автостанции, в очередной раз убедились, что ничего не повезет нас сегодня. Даже самолеты не летают! Отметились на чек-посте.

Долго искали место, где бы пообедать. То не нравилось меню, то не было wi-fi. В итоге разместились в очень уютненьком гесте, где от души наелись весьма вкусным обедом. На ночлег здесь мы останавливаться не стали, а перешли в другой гест, где чуть раньше встретили русских, а со двора открывался вид на затихшую взлетную полосу.

Прогулялись по городку. Еще вчера в Марфе очень понравился нам сок местного производства. Снова купили его и уже с чувством с толком и расстановкой начали смаковать. Натуральный яблочный сок из местных фруктов, но только в больших пивных бутылках. По обеденному времени многие лавочки были закрыты, а продавцы отдыхали прямо рядом на земле. Видимо, на тот случай, если какой-нибудь случайный покупатель все-таки забредет.

Тут же у хибарок сидят женщины с разновозрастными детьми. Ищут вошек или просто греются на солнышке. Размеренная жизнь. Никто никуда не спешит, работы, видимо тоже никакой нет. Маленькие и убогие жилища лично меня вгоняют в тоску. Дети играют покрышкой, гоняя ее по улице. Да, другой мир!

Прошлись до смотровой площадки над городом. Красивый вид на сам городок и на окружающие его горы. Тут же недалеко буддистский храм с барабанами.

Вечером все-таки решили принять меры по Егору. Отправились для начала на чек-пост. Объяснили миловидной девушке, что у нас утерян один участник. Вроде даже поняли друг друга. Она вызвала представителя полиции, который стал записывать разные данные. Но только все равно нам понадобился Дима, ибо мы не смогли даже с их стационарного компьютера выйти в сеть, где у Ани хранились все данные по нам. Пришел Дима, оставил свой номер телефона, девушка куда-то при нас позвонила. Но, видимо, там Егор тоже не отметился. Оставалось надеяться, что он все же узнал про выборы и со всех ног поспешил в сторону Катманду, чтобы не опоздать на свой самолет.

Пока мы бродили туда-обратно совсем стемнело. В холле, где кормится народ, скопилось уже изрядное количество постояльцев. С кухни доносились прямо-таки умопомрачительные запахи, иногда кому-то вносили блюда, скворчащие и дымящие запахами на всю комнату. Даже с нашего места было видно, как всего много и какое оно вкусное! Свои заказы мы ждали прямо-таки с нетерпением! Но оно того стоило!

20.11.2014 г.
Утро настало для нас рано, и началось оно практически со штурма билетной кассы на автобусной станции. Всем, кто застрял в Джомсоме из-за выборов, теперь хотелось уехать на самом первом автобусе. Было тревожно на тот счет, что после кассы штурмом придется брать и автобус тоже. Ан нет, обошлось. Мужчины наши привязали наши рюкзаки сами, ибо не очень мы как-то доверяем местным вязателям. А вот места мы хорошие занять не сумели. Досталось 2 последних ряда, зато по левому борту! Радуюсь я тому, что как раз здесь ожидались наиболее захватывающие виды из окна! И да! Они, действительно были! Местные автобусы – это просто какое-то чудо автопрома! Удивительно, что они не просто катаются по несусветным горным дорогам, а еще и серьезные такие преграды берут на своем пути, как то: разлившиеся горные речки, крутые серпантины, невероятные ухабы. Сидеть в конце автобуса приходилось, вцепившись в кресло впереди одной рукой (т.к. мое собственное кресло было крайне сомнительно закреплено и все время норовило съехать куда-то в сторону) и в металлическую трубу снаружи автобуса (т.к. на всяческих ухабах машину так подкидывало, что пассажиры периодически испытывали чувство невесомости). Ехать было очень душно, поэтому у нас окно было закрыто только в случае встречного транспорта, когда пыль с дороги поднималась такая, что летящие хвосты от нее были видны еще долгое время спустя. В такие моменты она набивалась в салон во все возможные щели и летала там потом, забивая нос, глаза, уши и прочие важные места.

Сам же серпантин представлял собой весьма живописную картину: с одной стороны отвесный склон, с другой стороны глубокая пропасть. И дорога 2,5 метра шириной. Без ограждения, разумеется. И когда попадались встречные машины, слабонервным гражданам приходилось срочно зажмуриваться, ибо страшненько вот так вот вдоль самого-самого обрыва протискиваться! Иногда нашему взору открывались вершинки гор, иногда река подходила так близко, что были видны ее многочисленные перекаты, иногда дорога пробегала через бедненькие деревеньки, притулившиеся прямо на пыльной обочине. Посредине пути водитель сделал большую обеденную остановку. Очередной далбат и полчаса на твердой земле несколько скрасили ожидание. Но пришлось лезти в автобус снова…

В Гасе мы были к обеду, но обеда у нас здесь не предусмотрено. Здесь предусмотрена пересадка на очередного грохочущего и отчаянно скрипящего механическим нутром монстра индийского автопрома. Сама по себе Гаса – очередная деревушка с автостанцией. Даже магазинчика никакого не наблюдается поблизости. Дальше еще несколько часов серпантинов, водопадов, пыльных деревушек и прочего местного колорита. И да, разумеется, нам опять достались те же места в конце салона…

Часам к 5 мы таки доехали до Бени. Но ведь и это не конец на сегодня! Здесь мы снова пересаживаемся! На этот раз автобус почти комфортный, с мягкими сидениями и адекватным расстоянием для ног. Пока мужчины привязывают рюкзаки, мы с Аней занимаем очень хорошие места в середине салона и с открывающимся окном! Дальше была просто бесконечно утомительная поездка до Покхары. Автобус обычный народный (public bus), а не туристический, поэтому он останавливается во всех деревушках и на разных отворотах, подсаживая и выпуская народ. В автобусе работает молоденький и невероятно модный кондуктор, который выпрыгивает на каждой остановке и созывает народ. Он же собирает денежку за проезд, запихивает невмещающийся в салон люд. Да, автобус оказался резиновым! Люди стояли и сидели повсюду в свободных местах, а позже, когда места в автобусе закончились, народ начали определять на крышу… И ведь это не час и даже не 2 часа в пути! Постепенно начало темнеть, но фары водитель не включил. И я не уверена, что он настолько хорошо знал каждый сантиметр дороги, что просто не нуждался в фарах… Скорее всего их просто не было у данного автобусного индивидуума. Уже совсем в темноте въехали в Покхару, попытались выйти там же, где вышли все пассажиры. Но наш модный стюард затолкал нас обратно. Невнятно объяснив, что мы купили билеты до другой конечной. Таким образом, нас довезли до местного туристического центра – Лейксайд.

Покхара – это второй по популярности туристический город Непала. Сюда стекаются треккеры, закончившие маршрут, здесь же тусуется европейская молодежь, приехавшая созерцать Гималаи за баночкой пива. Не такой большой как КТМ, город и на второй взгляд произвел весьма приятное впечатление. Жилье мы нашли быстро, причем, вполне бюджетное и довольно комфортное. До чего ж замечательно было забраться в теплый душ после стольких пыльных километров! Приводим себя в порядок и выдвигаемся на поиски ужина. Совершенно случайно зацепились взглядом за меню китайского (!) ресторанчика и так нам оно приглянулось, что решили никуда уже не ходить, а тут и остаться. Очень уютный, но вместе с тем просторный зал был украшен в китайском стиле. Официанты в рубашках и брюках, какая-то ненавязчивая музыка. Ну не шик ли?! Меню подкачать просто никак не могло, поэтому о том вечере остались самые хорошие воспоминания. А еще зародилась идея когда-нибудь просто пожить в Покхаре недельку, отдохнуть, побродить по окрестностям (благо там есть, где бродить!) и просто окунуться в вялую жизнь покхаринской туристической тусовки.

21.11.2014 г.
Очередное раннее утро, а мы уже топаем на автостанцию. После вчерашнего ужина Дима озвучил, что он останется в Покхаре еще на денек (у него вылет позже нас на несколько дней), поэтому он идет налегке. Утренний город тоже вызывает только самое благостное чувство: уютный, относительно чистый (!), запахи свежей выпечки и корицы. Автостанция оказалась не близко, поэтому мы получили возможность хотя бы так вот бегло осмотреться. И даже успели позавидовать Диме, ибо в лучах восходящего солнца начали промелькивать такие красивости, упускать которые было крайне жалко. Но… Не в этот раз, не в этот.

Автобусная станция встретила нас какой-то непонятной суетой. Обнаружились и уже привычные зазывалы. Несколько насторожило, что билеты мы купили практически из-под прилавка в одной из лавок. Но в указанный автобус нас все же пустили. Все, никаких public bus’ов! Теперь мы поедем в туристическом автобусе с кучей разномастных туристов! Покупаем перекус в дорогу, прощаемся с Димой.

От Покхары дорога уже сплошь асфальтированная, поэтому автобус просто-таки несется. За окном теперь промелькивают не только деревеньки с тростниковыми домишками, но и вполне себе приличные каменные дома с красиво украшенными фасадами, ухоженными (разумеется, в непальском понимании ухоженными) дворами, детскими качелями. Несколько раз проезжаем крупные городки. По средине пути водитель делает обеденную остановку, но есть как-то не хочется. Подъезды к Катманду кажутся просто бесконечными. Такое ощущение, что несколько часов по трассе заняли столько же времени, сколько последние 40 км. Уже у самого города оказалась медленно ползущая пробка. Единственное, что скрашивало сидение в ней – виды с серпантина, по которому мы карабкались. Круговорот катмандинской жизни и в этот раз мне не понравился тоже. Толпы народа, пробки, шум, мусор. И сложилось такое впечатление, что все работают торговцами! Бесконечные лавки с одинаковыми товарами, грязные ребятишки, ковыряющиеся в пыли, страшные нищие на перекрестках. И мусор. Мусор повсюду! Высадили нас в Тамель-чоке, где непальское население существенно разбавлено туристами, а бесконечные лавки с незамысловатым скарбом сменяются столь же бесконечными сувенирными лавками и магазинчиками для туристов. Но все это уже не шокирует, даже нравится. До своего отеля добирались долго и какими-то кварталами-поворотами-закоулками. Одна я бы точно не дошла, настолько сложно ориентироваться мне в хитросплетениях улочек! И вот что удивительно, на подходах к нашему отелю мы встретили … Артема. От него мы узнали, что Егор жив и здоров. Что он, действительно, спешил на свой самолет и старался выбраться в Катманду всеми возможными путями. И все у него получилось благополучно, так что с Артемом они встретились еще в Бени. Остался только вопрос, почему же Егор не вышел на связь раньше и не предупредил нас?

За 2 недели нашего отсутствия номера успели подорожать, но искать что-то другое нам не хотелось. Разместились, разложились и отправились на поиски ужина.

Вечерний Тамель гораздо живее утреннего или дневного. Почему-то именно вечером выходят на прогулку многочисленные туристы. Поэтому кафешки и лавки работают очень долго. Огни магазинчиков, фонарики, толпы снующего народа, бибикание мотоциклов и машин – кажется, что Тамель не спит совсем. Но нет, ближе к 11 торговцы закрывают лавочки, официанты в кафешках начинают ненавязчиво мыть пол у вас под ногами, и уносят пустые тарелки, в надежде, что вы быстренько свалите. Поужинали в самом первом тибетском ресторанчике. Не так вкусно, как первый раз, и даже для последнего вечера не так душевно, как в Покхаре. Ну да ладно, ностальгировать будем после, в Перми.

22.11.2014 г.
Колин самолет раньше нашего, поэтому утром мы его уже не увидели. У нас же впереди еще полдня, которые надо посвятить покупке сувениров и разных полезных вещей! Поэтому уже с утра мы отправляемся на поиски разных разностей. Конечно, осталась масса мест, в которых бы я очень хотела побывать: площадь Дурбар, Храм Сваямбунатх с кучей обезьян, Пашупатинатх…

Но… Нельзя объять необъятное. Отпуск оказался короче, чем хотелось бы.

В аэропорт уехали на такси за 7 долларов от дверей нашего отеля. Процедура паспортного контроля много времени не заняла, поэтому следующие 3 часа мы ждем вылета в зале аэровокзала. И, собственно, с этого момента мы теперь постоянно чего-то ждем: начала посадки, начала вылета, следующего самолета, багаж, автобус, поезд… Спустя 2-е суток мы вполне здоровые, но крайне уставшие оказались в Перми. Ну вот, закончилось одно из самых ярких и красивых путешествий. Куда едем дальше?


Ещё дневники этого автора
Голосов: 232
Комментарии читателей (2)
adma (Пермь)
  Re: Мааша (20-06-2014 20:15:03)
Дальше едем в Новую Зеландию!
20-06-2014 23:15:52
Мааша
Сохранила пдф , буду читать на досуге!
20-06-2014 20:15:03
   Участники
Скиталец - сервер о туризме и путешествиях Rambler's Top100 ПИШИТЕ НАМ
Last modified: February 22 2013 18:40:00
Яндекс.Метрика
© 2002 tourclub-perm.ru   В случае перепечатки материалов сайта активная гиперссылка на tourclub-perm.ru обязательна